Меню

Женская одежда конца 19 века начала 20 века



Костюм конца 19 — начала 20 века

В конце 19 века в прикладном искусстве сформировался новый стиль — «модерн», для которого характерны текучие, плавные линии, асимметрия, неуловимые переходы тонов, приглушенные зеленоватые и розоватые оттенки. Типичной чертой этого стиля были «морские» орнаменты: изображения лилий, водорослей, русалок.
Формы одежды в период «модерна» стали менее четкими, покрой — мешкообразным. В целом, одежда значительно упростилась, что связано с распространившейся модой на занятия спортом.

Мужской костюм

Мужская одежда в период «модерна» окончательно унифицировалась. Крой упростился, цвета костюма стали более однообразными.
Мужчины носили белые рубашки со стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами.
Самым популярным стал сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет и брюки. Чаще всего их шили из темных тканей — черной,серой, синей, реже коричневой.

В эти годы перестают носить цветные фраки, визитки и смокинги: все эти выходные костюмы теперь только черные. Визиточные брюки остаются полосатыми, но расцветка у них неяркая. Вышли из моды клетчатые брюки.

Распространился пиджачный костюм-тройка. Пиджаки в этот период удлиненные и приталенные, а брюки носят на подтяжках.
В составе пиджачного костюма жилет был из той же ткани, что и пиджак, а с сюртуками и визитками носили жилеты, изготовленные из другого материала.
Костюм щеголя дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.
Первая мировая война внесла в мужскую моду заметные перемены. Появились новые «военизированные» элементы гражданского костюма (френч, тужурка) из ткани цвета хаки, различных оттенков серого и коричневого. С пиджаками и фраками стали носить бриджи и галифе.

Женский костюм

В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. В моду вошли юбки с блузками, пальто, купальные и спортивные костюмы. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов.
Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев. Пикантной деталью стал особый тугой корсет, который придавал женской фигуре S-образную форму. Однако это было не просто неудобно, но и вредно для здоровья. Поэтому в противовес корсетам довольно скоро появилось свободное платье «реформ», в основе которого был покрой японского кимоно. И в начале 20 века корсет полностью вышел из употребления.
Юбка приобрела колоколообразную форму благодаря покрою клеш. В юбках бального платья сохранился шлейф, который ложился веером вокруг туфель.
Рукавов в бальных платьях либо по-прежнему не было, либо имелись пышные короткие рукава-«фонарики». Парадные платья глубоко декольтировались, а в повседневных платьях и блузах был закрытый лиф, нередко со вставкой и стоячим воротником.
Женскую одежду в основном шили из шелковых тканей (крепдешина, шифона, тафты), а также репса и бархата. Отделывали платья богатой вышивкой, кружевами, блестками.
Модные аксессуары — перчатки, лорнет, боа, веера из перьев, маленькая сумочка на длинном шнуре, а летом — кружевной зонтик.

Обувь

Мужская обувь претерпевает изменения под влиянием военной моды. Высокие сапоги, ботинки и краги — накладные голенища с застежками носят с бриджами и галифе.
Женщины носили обувь на каблуке: туфли, шнурованные сапожки, высокие боты.

Прически и головные уборы

В начале XX века излюбленным мужским головным убором оставался котелок, носили также цилиндры. Но в середине 10-х годов на смену цилиндрам и котелкам пришли мягкие фетровые шляпы и канотье.
Женские прически в эпоху «модерна» были высокими. Часть волос укладывали в шиньон на темени, а часть — в валики надо лбом.

В моде были большие шляпы с полями и вуалью, украшенные лентами и перьями, цветами и даже чучелами птиц. Летом женщины носили соломенные шляпы, похожие на мужское канотье.

Украшения

Ювелирные украшения в эпоху модерна стали очень изысканными. Они не только дополняли костюм, но и служили своеобразными символами, формировавшими определенный образ женщины. Таков знаменитый золотой браслет в форме змейки, принадлежавший Саре Бернар. Популярны в этот период также длинные бусы, цепочки, заколки для волос.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Источник

Костюм конца 19 — начала 20 века

В конце 19 века в прикладном искусстве сформировался новый стиль — «модерн», для которого характерны текучие, плавные линии, асимметрия, неуловимые переходы тонов, приглушенные зеленоватые и розоватые оттенки. Типичной чертой этого стиля были «морские» орнаменты: изображения лилий, водорослей, русалок.
Формы одежды в период «модерна» стали менее четкими, покрой — мешкообразным. В целом, одежда значительно упростилась, что связано с распространившейся модой на занятия спортом.

Мужской костюм

Мужская одежда в период «модерна» окончательно унифицировалась. Крой упростился, цвета костюма стали более однообразными.
Мужчины носили белые рубашки со стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами.
Самым популярным стал сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет и брюки. Чаще всего их шили из темных тканей — черной,серой, синей, реже коричневой.

Читайте также:  Паровая машина для глажки одежды

В эти годы перестают носить цветные фраки, визитки и смокинги: все эти выходные костюмы теперь только черные. Визиточные брюки остаются полосатыми, но расцветка у них неяркая. Вышли из моды клетчатые брюки.

Распространился пиджачный костюм-тройка. Пиджаки в этот период удлиненные и приталенные, а брюки носят на подтяжках.
В составе пиджачного костюма жилет был из той же ткани, что и пиджак, а с сюртуками и визитками носили жилеты, изготовленные из другого материала.
Костюм щеголя дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.
Первая мировая война внесла в мужскую моду заметные перемены. Появились новые «военизированные» элементы гражданского костюма (френч, тужурка) из ткани цвета хаки, различных оттенков серого и коричневого. С пиджаками и фраками стали носить бриджи и галифе.

Женский костюм

В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. В моду вошли юбки с блузками, пальто, купальные и спортивные костюмы. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов.
Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев. Пикантной деталью стал особый тугой корсет, который придавал женской фигуре S-образную форму. Однако это было не просто неудобно, но и вредно для здоровья. Поэтому в противовес корсетам довольно скоро появилось свободное платье «реформ», в основе которого был покрой японского кимоно. И в начале 20 века корсет полностью вышел из употребления.
Юбка приобрела колоколообразную форму благодаря покрою клеш. В юбках бального платья сохранился шлейф, который ложился веером вокруг туфель.
Рукавов в бальных платьях либо по-прежнему не было, либо имелись пышные короткие рукава-«фонарики». Парадные платья глубоко декольтировались, а в повседневных платьях и блузах был закрытый лиф, нередко со вставкой и стоячим воротником.
Женскую одежду в основном шили из шелковых тканей (крепдешина, шифона, тафты), а также репса и бархата. Отделывали платья богатой вышивкой, кружевами, блестками.
Модные аксессуары — перчатки, лорнет, боа, веера из перьев, маленькая сумочка на длинном шнуре, а летом — кружевной зонтик.

Обувь

Мужская обувь претерпевает изменения под влиянием военной моды. Высокие сапоги, ботинки и краги — накладные голенища с застежками носят с бриджами и галифе.
Женщины носили обувь на каблуке: туфли, шнурованные сапожки, высокие боты.

Прически и головные уборы

В начале XX века излюбленным мужским головным убором оставался котелок, носили также цилиндры. Но в середине 10-х годов на смену цилиндрам и котелкам пришли мягкие фетровые шляпы и канотье.
Женские прически в эпоху «модерна» были высокими. Часть волос укладывали в шиньон на темени, а часть — в валики надо лбом.

В моде были большие шляпы с полями и вуалью, украшенные лентами и перьями, цветами и даже чучелами птиц. Летом женщины носили соломенные шляпы, похожие на мужское канотье.

Украшения

Ювелирные украшения в эпоху модерна стали очень изысканными. Они не только дополняли костюм, но и служили своеобразными символами, формировавшими определенный образ женщины. Таков знаменитый золотой браслет в форме змейки, принадлежавший Саре Бернар. Популярны в этот период также длинные бусы, цепочки, заколки для волос.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Источник

«Русское» придворное платье: женская мода 19-начала 20 века

19 век – это полный депешмод: модные тенденции меняются каждые 15-20 лет! Так что держитесь:

Под влиянием эстетических идеалов классицизма в период Французской революции на смену стилю рококо приходит стиль Директории. Он получил название по форме политического правления, сложившейся во Франции в 1795-99 годах, и воплотил в себе новые эстетические идеалы и понимание красоты, вдохновлённое античным искусством.

Новая конструкция платья-шмиза – напоминала греческую тунику с небольшим шлейфом и драпировками, линия талии была значительно поднята, утягивающий талию корсет на время был забыт, парики — тоже. Платье из лёгких полупрозрачных тканей открывало руки и декольте, поэтому моду на шмизы прозвали «голой модой».

И не зря: дамы стали много и серьёзно болеть, простужаясь. Некоторым спасением от холода для щеголих стали шали. В начале их импортировали с Востока, но потом производство тонких шалей из кашемира было налажено по всей Европе, включая Россию. Модные шмизы появились даже в гардеробе юных великих княгинь – Елизаветы Алексеевны, Анны Фёдоровны и супруги Павла I — Марии Федоровны.

Читайте также:  Вязанная крючком одежда для куклы барби схемы

На смену стилю Директории приходит стиль ампир (от фр. слова «empire» – империя), но крой платья практически не меняется. В 1830-х годах вместе с эпохой романтизма в моду возвращается силуэт «рюмочкой»: утягивающий талию корсет-«песочные часы», юбка-колокольчик длиной до щиколотки и накрахмаленные нижние юбки и рукав-буф. В последующее десятилетие буфы уступают место прямым рукавам, а декор платьев становится куда более сдержанным.

В 1850-е годы начинается эпоха огроооомных кринолинов! Конструкция состояла из каркаса со стальными обручами, поверх которого надевались юбки. В моде были широкие рукава, бесконечные рюшечки, оборочки, бантики и бахрома. Постепенно возникает тренд на клетчатую и полосатую ткани.

В 1870-х годах кринолин уступает место турнюру, который задержался вплоть до конца 80-х годов, когда платья стали носить вовсе без конструкций, придающих объём.

Как мы уже рассказывали в предыдущих статьях, в течение 19 века корсет постепенно исчезает из обихода, так как было доказано, сколь он вреден для женского здоровья. Одновременно с этим выдающиеся женщины своего времени, например, писательница Жорж Санд, стали выступать против этого предмета гардероба не только по медицинским, но и по морально-этическим соображениям. Короче, к концу века корсет стал выглядеть вот так:

А затем, когда женщины стали вести заметно более физически активный образ жизни (кататься на велосипедах, играть в теннис и проч.), корсет вовсе перестал быть постоянной деталью костюма. Появилась гениальная вещь под название бюстгальтер или bust improver:

В начале 20 века женский костюм и вовсе совершил впечатляющий акробатический прыжок в светлое эмансипированное будущее!

Первые предметы женского гардероба (пальто, платье-пеплос и проч.), не требующее корсета, были представлены королём моды Полем Пуаре еще в 1903 году. В моде снова античный силуэт и экстремальный ориентализм, брюки и узкие «хромые» юбки.

Эволюция придворного костюма, между тем, происходила гораздо медленнее: французские робронды при русском дворе задержались аж до николаевской эпохи. Им на смену пришло увлечение «русским» платьем, но вплоть до 1834 года оно не было обязательным церемониальным костюмом.

В конце 1820-х годов Николай I поручил разработать единообразный придворный женский костюм в «русском» стиле, который был призван проиллюстрировать теорию официальной народности, с одной стороны, и создать уникальный стиль императорского двора – с другой.

С 1834 года женское придворное платье было регламентировано по фасонам, цветам и отделке. Костюм состоял из лифа, юбки, верхнего распашного платья с длинными откидными рукавами и шлейфом, головного убора в виде «повойника или кокошника произвольного цвета с белым вуалем» для дам и «повязки произвольного цвета с вуалем» для девиц. Лиф имел рукава-фонарики и длинные рукава из газа, а перед платья оформлялся застежкой на пуговицах по аналогии с распашным сарафаном. Нижнее платье шилось на лямках, как сарафан, а поверх него надевалось верхнее. К задней части проймы прикреплялись довольно широкие, но плоские откидные рукава, свисавшие по бокам.

С незначительными изменениями этот «офранцуженный сарафан», как его прозвали современники, сохранился в качестве официального придворного костюма вплоть до свержения монархии в 1917 году.

Цвет бархата и шитья определялся рангом придворной дамы. Зеленое с золотым шитьем носили статс-дама и камер-фрейлина, серебряное шитье – фрейлина великих княгинь, синее с золотом – наставницы великих княжон, пунцовое – фрейлины ее величества, светло-синее – фрейлины великих княжон, малиновое – гофмейстер при фрейлинах. Все прочие дамы, имевшие приезд ко двору, обязаны являться в торжественные дни в платьях того же фасона, но различных цветов, с различным шитьем.

Источник

История моды: конец 19 — начало 20 в.

Мы почти совсем ничего не знаем о тех, кто шил фантастические наряды для Людовика XIV или Елизаветы Петровны – имена ремесленников так и остались за кадром. Роза Бертэн, создательница нарядов Марии-Антуанетты, заслужила право на историческую память, но в целом имена портных теперь известны только самым дотошным исследователям старины. По существу первым прославленным модельером стал Чарльз Фредерик Ворт. Его и теперь часто называют родоначальником моды «от-кютур» (haute couture).

Разумеется, далеко не каждая, даже весьма состоятельная особа, могла себе позволить платье от Ворта. Журнал «Нива» в 1899 году поместил дамский туалет для приёмов с пояснением: «Мы помещаем эту модель Ворта как образец роскошного туалета. Конечно, не многие делают себе такие наряды, которые стоят сотни рублей, но, тем не менее изящная модель может дать идею для более скромного туалета».

Фредерик Ворт в 1858 году открыл в Париже свой дом моделей и первым стал разделять коллекции одежды по сезонам. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Миттерних появилась на одном из придворных приёмов в платье, необычный фасон которого привлёк внимание главной модницы Европы – Евгении Монтихо, супруги Наполеона III. Капризную императрицу крайне заинтересовал кринолин, при помощи которого женская юбка приобретала изысканную пышность.

Читайте также:  Вязание коту одежду спицами с описанием

Юбки на каркасах (панье, фижмы) были известны и до этого, но, именно Чарльз Ворт придумал новую конструкцию – кринолин.

Кринолин – это широкая юбка изо льна на конском волосе, одеваемая под нижние юбки, в 1856 году Фредерик Ворт запатентовал облегченную металлическую конструкцию.

Ворт был организатором первых показов мод с участием девушек-манекенщиц и ему же принадлежит изобретение манекена – стилизованного человеческого торса.

Нач. XX века, парижские дома моды. Процесс создания кутюрных платьев.

«Портной поставил Рене перед огромным, от пола до потолка, зеркалом и, сосредоточенно сдвинув брови, смотрел на неё, между тем как взволнованная заказчица задерживала дыхание, боялась пошевельнуться», — это о нём, о великом Ворте писал Эмиль Золя в своём романе.

Вернемся к концу 19 в. «Закат» кринолина наступил в конце 1860-х годов, но тут неутомимый Ворт предложил нечто совершенно новое – турнюр — приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на нижней юбке, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела.

На протяжении всех 1880-х гг не было четко регламентированного объема турнюра, он менялся в зависимости от костюма и от его назначения (вечером на бал или в театр женщина могла надеть платье с огромным турнюром, а дома или на прогулку, платье с небольшим турнюром).

В 1890-х гг., использовали небольшие поясные турнюры, которые помогали создавать изящный силуэт, с небольшим объемом сзади.

В эпоху модерн и первом десятилетии ХХ века, использовали небольшие плоские турнюры, в виде подушек, наполненных конским волосом, добавляющих деликатный объем.

Сначала их набивали конским волосом, но решили, что поясница от них преет, и производитель снабдил турнюры люверсами, которые, якобы, позволяли пояснице дышать. Такой турнюр надевали как под корсет, так и на него. Модный прогиб в пояснице создавался не только корсетом, но также должна была быть очень пышная, низкая грудь (для не обладающих таким достоинством имелась накладка).

Удобно ли было в них сидеть? Как-то в одном сообществе, посвященном костюму, поднимали этот вопрос и решили, что сидеть в турнюрах можно было только боком. Ничего подобного! Не верите, посмотрите на эти фотографии:

Это последние, маленькие турнюры эпохи модерн для создания s-образного силуэта.

Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, затормозила развитие модных тенденций в одежде. Женщины теперь взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужчин. В связи с началом Первой мировой войны, многие женщины начали работать, получать образование. Они теперь водили автомобили, занимались спортом, принимали участие в крупных международных соревнованиях. Все это обусловило новые черты женского костюма – удобство, функциональность, простоту. Требовалась практичная одежда: дамы стали носить платья простого кроя и укороченные юбки. Важнейшей деталью гардероба стал традиционный приталенный костюм. В слабом поле начали цениться смелость вместо утонченности, скептицизм вместо романтичности и раскованность вместо подчинения.

Так в Европе появился мужской стиль одежды «гарсон». С французского языка слово «garçon» переводится, как «мальчик». В моду вошла почти мальчишеская подростковая красота: маленькая грудь, плоские бедра, худые ножки, тонкая и длинная шея, короткая стрижка гарсон. Многие даже специально затягивали грудь и занимались спортом. Платья потеряли женственность, они стали прямыми, без всякого намека на талию, на бедра надевался пояс.

Габриель Шанель, стиль garçon.

Длина юбки тоже поражала своей откровенностью по сравнению с моделями прошлого, она едва прикрывала коленки.

Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в 1924 – 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен.

Мода на простоту и скромность исчерпала себя окончательно – и женщины расцвели, отдавшись во власть новой эпохе. В стиле поведения, в свободе выбора. Разумеется, речь идет о богеме. О людях, которые задавали тональность всему десятилетию. О тех, кто смело вводил в обыденность невероятные по тем временам вещи: свободу сексуальных отношений, смешение рас, женские права, «черную» музыку, сюрреализм.

Дамы всерьез озаботились фигурой, ведь тонкое шелковое платье-комбинация вкупе с соблазнительной ниткой жемчуга требовали определенной худобы и миниатюрности, а короткие завитые волосы – длинной и красивой шеи.

Независимые молодые особы в то время назывались флэпперы (от английского flapp – «хлопать»), имели свой сленг, который вводил в ступор порядочное викторианское поколение бабушек и дедушек, и хотели только одного: наслаждаться жизнью.

Источник