Меню

Зарисовки элементов одежды дворян



Презентация «Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве»
презентация к уроку по изобразительному искусству (изо, 7 класс)

Презентация «Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве». 7 класс

Скачать:

Вложение Размер
odezhda_i_byt_dvoryanstva.pptx 2.29 МБ

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве

Цель: дать понятие о светском костюме русского дворянства 18-19вв. задачи: — познакомить учащихся с изменениями светского дворянского костюма в России в 18-19вв. -уметь выполнять зарисовки по представлению или описанию элементов дворянского костюма и причёски 18-19вв. — реализовать в рисунке чувство красоты, а также художественную фантазию; — развивать индивидуальные творческие способности учащихся, формировать устойчивый интерес к творческой деятельности; — совершенствовать навыки самостоятельной работы над композицией.

XVIII век явился поворотным моментом в жизнедеятельности высшего российского сословия — дворянства . Основой этого были петровские реформы, которые коснулись не только сферы политики, экономики, военного дела, но также быта, досуга , социальных отношений . Каков же был быт и традиции русского дворянства?

Усадьба богатого помещика, знатного вельможи В центре усадьбы располагается господский дом в два этажа. Он выстроен из камня в модном стиле классицизм. Главный фасад здания украшен портиком с колоннами. На фронтоне помещён герб хозяина и его вензель. Вход господского дома обращён в парк, являющийся гордостью владельца. Липы, клёны, дубы, ели высажены небольшими рощицами. Деревья, посаженные вдоль дорожек, образуют аллеи. Через небольшую речку перекинуты изысканные мостики. А вот и оранжерея, в которой растут экзотические южные растения — апельсины, бананы, гранаты, лавр…

Господский дом Поднявшись по крыльцу и пройдя сквозь дубовые двери господского дома, мы попадаем в просторный вестибюль. От него в обе стороны расходится анфилада комнат: парадный зал, гостиная, кабинет, библиотека, столовая. В буфетной хранятся скатерти, салфетки и посуда. По широкой лестнице мы поднимаемся на второй этаж: здесь расположены спальни, детская комната, будуар — дамская комната… Потолки помещений высокие, украшены лепниной и росписью. Полы набраны из дорогого паркета. Стены многих комнат обтянуты штофом (шёлком), а в библиотеке и кабинете отделаны деревом. Вместо печей в доме установлены модные камины. Мебель сделана из ценных пород дерева. Дом украшают напольные и настенные часы, множество картин и зеркал, различные осветительные приборы — люстры, настенные бра, подсвечники на столах и каминах.

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения Нижнего Тагила «Господский дом» — музей,

Костюм русского дворянина Среди особенных элементов одежды русских дворян в 18 веке следует выделить следующие: Камзол — мужская одежда с длинными узкими рукавами, длиной до колен, без обшлагов. Кюлоты — короткие мужские штаны. Фижмы — каркас из китового уса, ивовых прутьев, тростника, подвязывающийся на талию под юбку. Турнюр — ватная подушечка или жёсткая конструкция из простёганной и накрахмаленной ткани, которую женщины подвязывали сзади чуть ниже талии для придания юбке пышности.

Женщины во время торжественных приёмов и балов держали в руках веер, сделанный из шелка или страусовых перьев. Он не только служил опахалом, но и защищал даму от солнца, помогал скрыть смех, тайно шепнуть словцо. Движения веера имели особый смысл. Например, если при разговоре с мужчиной красавица вдруг резко закрывала веер, то собеседник сразу понимал, что он даме не интересен. Обязательным атрибутом костюма были табакерка и носовой платок.

Балы, приёмы и праздники Бал (от фр. bal , итал. ballo , нем. Ball ) — собрание многочисленного общества лиц обоих полов для танцев. Балы отличаются от обычных танцев или дискотеки повышенной торжественностью, более строгим этикетом и классическим набором танцев, следующих в заранее определённом порядке.

ПОЭТАПНОЕ ПРОРИСОВКА БАЛА Для того, чтобы нарисовать бал, нам понадобится изобразить на своем рисунке джентльменов и дам в красивых платьях. К примеру, мы рисуем сначала так называемую марионетку, которая показывает позу и пропорции будущего персонажа. Сначала мы рисуем голову, на которой отмечаем направление взгляда : После чего вырисовываем шею, грудную клетку, руки, таз и ноги :

Осталось лишь раскрасить наш рисунок:

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Презентация «Русская тряпичная кукла» к уроку изобразительного искусства в 6 классе по программе Т.Я Шпикаловой. В презентации представлены фотографии различных видов кукол. представлена их клас.

Интегрированный урок русского языка (развития речи) и изобразительного искусства в 6 классе (2 часа)(описание одежды, костюма) Урок формирует устную и письменную речь учащихся, формирует умения в.

Урок формирует устную и письменную речь учащихся, формирует умения выражать свое отношение к увиденному, учит художественному восприятию окружающего мира; Способствует созданию целостного представлени.

Интегрированный урок русского языка (развития речи) и изобразительного искусства в 5 классе (2 часа)(описание картины на основе искусствоведческого текста).

Рабочая программа «Изобразительное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 6 класса.

Конспект урока изобразительное искусство в 5-м классе по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством Б.М. Неменского, тема «Конструкция и.

Сентиментализм как художественное направление в искусстве. Сопоставление произведений литературы и изобразительного искусства.Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», художественные полотна изве.

Источник

Презентация — Одежда и быт русского дворянства в изобразительном искусстве

Текст этой презентации

Одежда и быт русского дворянства в изобразительном искусстве
Подготовила учитель ИЗО МОБУ Новобурейской СОШ № 3 Л.А.Рогудеева УМК — Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2010. 2015 ГОД
Амурская область, Бурейский р-он, п.Новобурейский

Цель урока:
Знакомство с творчеством выдающихся русских портретистов XVIII—XIX вв. Одежда дворян. Знакомство с историей и культурой быта дворянской эпохи Развитие эстетического вкуса Развитие графических навыков

К.Брюллов «Портрет сестер Шишмаревых»

К.П.Брюллов
«Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала»

Портрет графини Юлии Павловны Самойловой с Джованиной Пачини

Портрет графа Алексея Константиновича Толстого.

Внедрение европейских обычаев

Диалоги об искусстве
Какие изменения происходили в светской дворянской мужской и женской одежде? В чем основное отличие мужского дворянского костюма 18 – первой трети 19 в.? Каковы основные особенности женской дворянской одежды 18 – первой трети 19 в.? Где фиксировались причуды моды того времени?

Подготовка к творческой работе.
Рассмотреть костюмы представителей дворянского сословия. Проанализируйте прически на портретах и найдите прическу с буклями, греческим узлом, с украшениями. Обратите внимание на прически мужчин. Выявите детали костюмов и причесок, которые встречаются в наши дни и имеют современный вид.

Творческое задание
Выполнить зарисовки по представлению или по описанию элементов женского или мужского дворянского костюма и причесок, характерных для русского дворянства XVIII—XIX столетий. Обратите внимание на пропорции деталей костюмов, соответствующие пропорциям фигуры взрослых или детей. При зарисовках причесок вспомните о пропорциях лица человека. Для выполнения зарисовок используются графические материалы: цветные карандаши, мелки, фломастеры.

Источник

«Русское» придворное платье: женская мода 19-начала 20 века

19 век – это полный депешмод: модные тенденции меняются каждые 15-20 лет! Так что держитесь:

Под влиянием эстетических идеалов классицизма в период Французской революции на смену стилю рококо приходит стиль Директории. Он получил название по форме политического правления, сложившейся во Франции в 1795-99 годах, и воплотил в себе новые эстетические идеалы и понимание красоты, вдохновлённое античным искусством.

Новая конструкция платья-шмиза – напоминала греческую тунику с небольшим шлейфом и драпировками, линия талии была значительно поднята, утягивающий талию корсет на время был забыт, парики — тоже. Платье из лёгких полупрозрачных тканей открывало руки и декольте, поэтому моду на шмизы прозвали «голой модой».

И не зря: дамы стали много и серьёзно болеть, простужаясь. Некоторым спасением от холода для щеголих стали шали. В начале их импортировали с Востока, но потом производство тонких шалей из кашемира было налажено по всей Европе, включая Россию. Модные шмизы появились даже в гардеробе юных великих княгинь – Елизаветы Алексеевны, Анны Фёдоровны и супруги Павла I — Марии Федоровны.

На смену стилю Директории приходит стиль ампир (от фр. слова «empire» – империя), но крой платья практически не меняется. В 1830-х годах вместе с эпохой романтизма в моду возвращается силуэт «рюмочкой»: утягивающий талию корсет-«песочные часы», юбка-колокольчик длиной до щиколотки и накрахмаленные нижние юбки и рукав-буф. В последующее десятилетие буфы уступают место прямым рукавам, а декор платьев становится куда более сдержанным.

В 1850-е годы начинается эпоха огроооомных кринолинов! Конструкция состояла из каркаса со стальными обручами, поверх которого надевались юбки. В моде были широкие рукава, бесконечные рюшечки, оборочки, бантики и бахрома. Постепенно возникает тренд на клетчатую и полосатую ткани.

В 1870-х годах кринолин уступает место турнюру, который задержался вплоть до конца 80-х годов, когда платья стали носить вовсе без конструкций, придающих объём.

Как мы уже рассказывали в предыдущих статьях, в течение 19 века корсет постепенно исчезает из обихода, так как было доказано, сколь он вреден для женского здоровья. Одновременно с этим выдающиеся женщины своего времени, например, писательница Жорж Санд, стали выступать против этого предмета гардероба не только по медицинским, но и по морально-этическим соображениям. Короче, к концу века корсет стал выглядеть вот так:

А затем, когда женщины стали вести заметно более физически активный образ жизни (кататься на велосипедах, играть в теннис и проч.), корсет вовсе перестал быть постоянной деталью костюма. Появилась гениальная вещь под название бюстгальтер или bust improver:

В начале 20 века женский костюм и вовсе совершил впечатляющий акробатический прыжок в светлое эмансипированное будущее!

Первые предметы женского гардероба (пальто, платье-пеплос и проч.), не требующее корсета, были представлены королём моды Полем Пуаре еще в 1903 году. В моде снова античный силуэт и экстремальный ориентализм, брюки и узкие «хромые» юбки.

Эволюция придворного костюма, между тем, происходила гораздо медленнее: французские робронды при русском дворе задержались аж до николаевской эпохи. Им на смену пришло увлечение «русским» платьем, но вплоть до 1834 года оно не было обязательным церемониальным костюмом.

В конце 1820-х годов Николай I поручил разработать единообразный придворный женский костюм в «русском» стиле, который был призван проиллюстрировать теорию официальной народности, с одной стороны, и создать уникальный стиль императорского двора – с другой.

С 1834 года женское придворное платье было регламентировано по фасонам, цветам и отделке. Костюм состоял из лифа, юбки, верхнего распашного платья с длинными откидными рукавами и шлейфом, головного убора в виде «повойника или кокошника произвольного цвета с белым вуалем» для дам и «повязки произвольного цвета с вуалем» для девиц. Лиф имел рукава-фонарики и длинные рукава из газа, а перед платья оформлялся застежкой на пуговицах по аналогии с распашным сарафаном. Нижнее платье шилось на лямках, как сарафан, а поверх него надевалось верхнее. К задней части проймы прикреплялись довольно широкие, но плоские откидные рукава, свисавшие по бокам.

С незначительными изменениями этот «офранцуженный сарафан», как его прозвали современники, сохранился в качестве официального придворного костюма вплоть до свержения монархии в 1917 году.

Цвет бархата и шитья определялся рангом придворной дамы. Зеленое с золотым шитьем носили статс-дама и камер-фрейлина, серебряное шитье – фрейлина великих княгинь, синее с золотом – наставницы великих княжон, пунцовое – фрейлины ее величества, светло-синее – фрейлины великих княжон, малиновое – гофмейстер при фрейлинах. Все прочие дамы, имевшие приезд ко двору, обязаны являться в торжественные дни в платьях того же фасона, но различных цветов, с различным шитьем.

Источник

Зарисовки элементов одежды дворян

Рубрики

Наша Среда online

Вы можете следить за материалами в соц.сетях либо получать их по почте.

О нас

NashaSreda.ru

Сетевое издание «Наша Среда online» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.07.2016 за номером Эл № ФС77-66540.
Учредитель: Коноплев В.В.
Главный редактор: Олюнина В.А
Адрес электронной почты редакции: mail_nashasreda @ mail.ru
Телефон редакции: +7 (926) 994 7013
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

При цитировании и перепечатке материалов ссылка на nashasreda.ru обязательна.

Дворянский костюм второй половины XIX века

Наша среда online — Во второй половине XIX века дамская мода приобретает надуманный, непривычно-экстравагантный характер. Линия, которую проводит Париж, называют «модой Второй империи». Заметно и какое-то особое повсеместное увлечение не только театром на сцене, но и театральностью собственного поведения в жизни.

Внедряется и новый вид развлечений: казино, игорные дома, кабаре, рестораны. Постройка железных дорог приводит к увлечению путешествиями, что незамедлительно сказывается и на моде. Если путешествующих мужчин мало что отличало от непутешествующих, то для странствий дам предусматривают удобные дорожные костюмы и изготавливают массу всяческих сопутствующих дорожных аксессуаров.

Какие же еще сюрпризы вынашивают короли дамских мод в 60—70-е годы XIX века? На улицах европейских городов, в театрах, концертных залах появляются дамы, будто сошедшие с театральных подмостков былых веков… эдакая фантасмагория. Оказывается, в эти годы во Франции и с некоторым интервалом в России возникает не то чтобы стиль или направление, а легкий отзвук, отголосок «рококо». И это-то во второй половине XIX столетия?! Старинные облачения маркизы де Помпадур ложатся в основу образцов для одежд (пусть даже в крошечном количестве) дам XIX века…

Возвращается несколько осовремененный кринолин. Юбка из конского волоса либо конструкция из металлических обручей, вставленных под верхнюю юбку, как под колпак, прекрасно зарекомендовала себя в былые времена. Теперь же, используя принцип старинного крепления, прорисовывают новую форму — овальную и слегка оттянутую назад. Если платье было рассчитано на званый обед, его лиф делался глухим, бальный вариант предусматривал декольте.

Верхняя одежда русских дворянок отличалась разнообразием. Это и жилеты, и изысканные шали, и накидки, и мантильи. Дамские портные делали оригинальные выкройки фигаро, пелерин и циркульно круглых, подбитых мехом ротонд. А вот для дальних прогулок облачались в удобный и уютный жакет — казакин.

Примечательно, что расхожее в России мнение о первенстве Европы в дамских модах той поры далеко не всегда соответствовало действительности. К примеру, тот же казакин. Его графический силуэт, пластика линий и тугая наполненность форм, разгуливая, в частности, и в виде выкроек между Западом и нами, свою тропинку протоптал из России, точнее, из казачьих земель. Эта же стезя была и у русских сапожек, шапочек и других элементов женского туалета.

Интересно, что чем пышнее был возрожденный кринолин, тем скромнее подбиралась шляпка. Маленькая и деликатная. Сооружалась она из шелка или соломки — русской либо флорентийской. Украшалась цветами и лентами. Носили и кружевные чепчики.

Существенным дополнением к дамскому туалету были в ту пору кошельки, сшитые из бархата и украшенные золотой нитью, вышивкой или гравировкой. Эта модная деталь туалета, что называлась французами «шателен», подвешивалась к поясу платья. Там же находили свое место часы и даже лорнет.

Однако все названное — лишь мелкие акценты дамской экипировки. Зонтики, и прежде всего солнечные, имели для формируемого облика дамы куда большее значение. Они не только надежно оберегали от солнца, их просто приятно было держать в руках. Купола зонтиков выполняли из серой тафты или ручного кружева, ручки — из белой кости либо из темного дерева, украшенные изысканной резьбой и инкрустацией.

Производство зонтов во второй половине XIX столетия уже было широко налажено. Русские мастера умело используют игру светотени и наносят на ткань легкие тисненые рисунки. Создавая из этого предмета произведение искусства, всю кинематику, шарниры и спицы умело скрывают за легкой белой шелковой подкладкой, края которой искусно камуфлируют либо под лепестки цветов, либо под ажурные крылья бабочек.

В последней четверти XIX века в России получает широкое распространение изготовление женских сапожек из атласа. Спереди — застежка из матовых пуговиц с фестонированными краями. К голенищу была пришита кокетливая голубая кисточка. Производились такие элегантные сапожки в Варшаве.

Непременным аксессуаром дамской половины русского дворянства были веера. Постоянные спутники дам, они благополучно продержались на протяжении всего XIX века, с некоторым удивлением взглянули на XX век и закончили свою роль не с 17-м годом, а с завершением жизни тех дворян, что не расставались со старыми привычками и в новые времена.

Какие же они были, эти скользящие, порхающие «крылья ангелов»? Веера, которыми обмахивались на балах еще в начале XIX столетия, были совсем маленькие, карманные, 10—15 сантиметров. Изготавливали их из светлых прозрачных тканей — кисеи, дымки, шифона и тюля. Станки набирались из слоновой кости, прозрачного плющеного рога, дерева. Для большего эффекта ткань вееров расшивали битью, золотыми, серебряными нитями, блестками. Можно было увидеть и веера, пластины которых украшались пышными прозрачными орнаментами. В оформлении использовалось и накладное золото, и стальные плашки, сквозной орнамент которых изобиловал стилизованными цветами или растениями.

Все эти крошечные веера могли дополняться ажурной шелковой ленточкой, шнурком. Надетые на кисть руки, веера не выскальзывали из ладони.

А к середине XIX столетия художники расписывают бумажные и шелковые веера гуашью, иногда их украшают печатными сюжетами.

Станки по-прежнему сооружаются из слоновой кости, панциря черепахи, перламутра. Каждая из пластин воссоздает орнамент былых времен, в нем просматривается давно исчезнувшее рококо, точнее его отдаленное подобие, снова входящее в силу после своего второго рождения.

Когда XIX век подступает к завершению, начинают входить в моду новые типы вееров. Верхушки пластин теперь делаются совсем уж ажурными. Стоит веер сложить, в руках остается элегантная дачная безделушка. В раскрытом виде все пластины веера напоминают веточку дерева с причудливой формы листиками.

Но если в начале XIX века веера носили помимо дополнения к туалету еще и чисто функциональную роль, столетие спустя этот предмет остался лишь изысканно-красивым аксессуаром.

Неменьшее значение в конце XIX века продолжают придавать и таким атрибутам дамского туалета, как несессерам и женским сумочкам из бисера. Причем производство несессеров уже серийное. Они изготавливаются из кожи светлых тонов. Граненая стеклянная крышка закрывает небольшую прямоугольную емкость, складывающуюся гармошкой с многочисленными отделениями для «мелкостей» дамского туалета. А вот сумочки, производимые в виде плоских кошельков прямоугольной или овальной формы, продолжали вязаться вручную и искусно вышиваться мелким бисером. Они оправлялись затем в ажурные рамки из меди, латуни, серебра и дополнялись декоративными вставками из эмали, цветного стекла или искусственных камней. Мастерство изготовления этих женских сумочек было столь высоким, что они напоминали своими орнаментами крошечные гобелены. Так же, как и другие изделия из бисера (чехольчики, портмоне), производимые в небольших мастерских, они пользовались широкой популярностью не только в России, но продавались и за границей.

В конце XIX века претерпевает изменения дамский дворянский костюм. Уже в 90-х годах он становится более строгим и деловым. Появляется новая юбка — узкая, облегающая у бедра и расширенная книзу.

А вот у вечерних туалетов продолжает использоваться длинный шлейф, остается модным и глубокий вырез, который иногда дополняют элегантным шейным украшением. Это, как правило, бусы из жемчуга, струящиеся в несколько рядов и скрепленные в единый орнамент общей застежкой. Не выходят из моды пышные, расширяющиеся кверху рукава, по силуэту напоминающие крылья птиц.

Одежда дополнялась и прической. Чтобы удержать копну волос высокой прически, использовали гребни, шпильки, заколки из ажурного плющеного рога и перламутра, черепашьего панциря или обычного целлулоида, имитирующего рог или дорогую кость.

Костюм слабой половины русского дворянства на всем протяжении XIX века претерпел множество самых разнообразных трансформаций в силуэте и в деталях, в пропорциях и отделке, в перечне и характере аксессуаров, что нельзя сказать о костюме русского дворянина.

Не претерпев крупных изменений в первой половине XIX века, во второй мужской гардероб пополнился лишь небольшим рядом новых одежд. Пожалуй, он стал несколько строже делиться по назначению. Визитный отличался от каждодневного, ну а бальный — естественно, от домашнего. Особняком продолжали стоять ведомственные мундиры. И если сюртуки и пиджаки надевали каждый день, то фрак сделался теперь парадной одеждой. Иногда для большего эффекта, праздничности самого момента встречи фрак дополнялся коротким плащом черного цвета на поблескивающей шелковой белой подкладке. Такой плащ так и назывался «фрачным».

Пожалуй, несколько расширило гардероб русского мелкопоместного дворянина появление «визитки» — достаточно элегантного уличного костюма, который надевали для нанесения визитов и на время небольших празднеств. К черной визитке полагалось надевать черные брюки в серую полоску либо серые — в полоску черную.

Из туманного Альбиона в самом конце XIX столетия в Европу прибывает смокинг. Он занимает место малого парадного туалета. В нем дворянин являлся в свой мужской клуб. А позже появлялся в смокинге уже и в театре, и ресторане. Покрой смокинга был рассчитан на хорошую спортивную фигуру. И его, как правило, носили молодые люди.

Воротнички к белым рубашкам были и стоячие, и отложные. Наш старый знакомый — фрак — как появился на свет красивым и элегантным, так и продолжал существовать весь XIX век, меняясь лишь в форме выреза. Брюки же с каждым десятилетием слегка меняли свой силуэт. То были на штрипках, то — без них. В 80-е годы брюки расширяются книзу и приобретают лампасы. Вдобавок на них спереди прорезаются еще и горизонтальные карманы. Но почему-то в 90-е годы Россию заполняют брюки странного, так называемого «французского» покроя — суженные книзу. Они тотчас же придают фигуре мешковатость. Фигуры русские, славянские вряд ли от этого выиграли.

И если в 50—60-е годы галстук имел вид банта, то в 70-е он стал ленточным. А вот к фраку по-прежнему носили белый галстук, завязанный бантом.

Цилиндр продолжал оставаться самым элегантным головным убором на протяжении века. Русские дворяне носили и жесткую фетровую шляпу — мелону. Летом в усадьбах их укрывали от солнца панамы с широкими полями, а в городах мягкие фетровые шляпы, а также знаменитые канотье — невысокие шляпы с узкими твердыми полями и черной лентой по кругу.

Примеры дворянского костюма второй половины 19 века

Вениг К.Б. Женский портрет

1. «Лиф-панцирь».

В 1880-е годы сильно затянутый лиф женского платья, укрепленный стальными пластинками, опустился ниже талии, охватывая бедра, и получил название «лифа-панциря». Модным становится применение для одного и того же платья разных тканей. На картине работы Венига К.Б. изображена дама в платье с узким лифом из голубой ткани, со шнипом, опускающимся до уровня бедер, и юбке, подхваченной у бедер бантами. На плечо наброшена накидка с меховой оторочкой.

Перов В.Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

2. Кринолин.

В начале 1860-х годов появившиеся в предыдущее десятилетие кринолины доходят до таких размеров, что затрудняют движение как самой его обладательницы, так и окружающих. Они занимали много места в театре, на лестнице. Поэтому кринолины под влиянием жизненных обстоятельств претерпели конструктивные изменения. Из круглых обручи стали овальными и расположились вокруг тела под углом. Благодаря перемене формы и расположения обручей, силуэт юбки и лифа изменился. Кринолин, не уменьшая своего объема, как бы передвинулся назад. Платье новой формы мы можем видеть на главной героине картины В.Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».

Репин И.Е. Портрет Юркевича. 1879

3. Летний пиджак.

В середине XIX столетия цветовая гамма мужского костюма стабилизировалась. Цвета были темными (синий, коричневый, зеленый), но преобладал черный цвет. В летних костюмах допускались серый, белый и кремовый цвета. На портрете кисти Репина И.Е. почетный член географического общества России Иван Васильевич Юркевич изображен в светлом летнем костюме — пиджаке и жилете. Высокий ворот белой рубашки обвязан белым галстуком.

Шервуд В.О. Портрет Б.Н. Чичерина.

4. Пиджак.

В 1860-х годах сюртук заменяют пиджаком, который раньше являлся частью охотничьего костюма. Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Изображенный на портрете работы Шервуда В.О. общественно-политический деятель России середины — второй половины XIX века Борис Николаевич Чичерин одет в пиджак и жилет черного цвета, сшитые из одной ткани, и серые брюки.

Нестеров Н.В. Портрет О.М. Нестеровой

5. Платье амазонка с подобранной туникой юбки.

Наряду с пышными, богато декорированными нарядами, во второй половине XIX столетия появляются костюмы, в который модные элементы были значительно упрощены, турнюр был заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной тюники. Такой костюм мы можем видеть на портрете дочери М.В.Нестерова. Ольга Михайловна Нестерова изображена в черной амазонке с подобранной туникой юбки.

Зарянко С.К. Женский портрет (Княгиня К.А. Абаза)

6. Платье с кружевной бертой.

Бальные туалеты 1860-х годов, как и в предыдущее десятилетие, отличались огромным размером кринолинов, маленьким лифом, оставляющим обнаженными руки, плечи, грудь и спину. Обширная поверхность юбки сделалась объектом виртуозного мастерства портных и декораторов. Грандиозные размеры бальных туалетов заставляли современников сравнивать женщин с плывущими облаками. На портрете кисти С.К. Зарянко представлена молодая женщина в нарядном платье золотистого цвета. Верхняя часть маленького лифа закрыта выполненной из черного кружева бертой (поперечной драпировкой). Широкая юбка украшена фестонами и черным кружевом.

Маковский К.Е. Портрет свояченицы (Е.П. Летковой)

7. Платье с плиссировкой и шелковыми лентами.

В 1870-е годы женские платья обильно украшаются бантами, воланами, драпировками и плиссировками из тюля, кружевами, перьями, цветами. Лиф, рукава, манжеты, вырез горловины и края турнюра обшивают рюшками, бархатными лентами, кружевами, стеклярусом. К.Е. Маковский изобразил на портрете свою свояченицу, писательницу Екатерину Павловну Леткову в богато украшенном платье с лифом из шелковой ткани. Вырез горловины обшит рюшами, к лифу приколот букет роз. Рукава оформлены плиссировкой и шелковыми лентами.

Репин И. Е. Портрет С.А. Шевцовой

8. Платье с турнюром.

В 1870-е годы изменилась форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках юбкой с турнюром. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. На портрете работы И.Е. Репина Софья Алексеевна Шевцова, сестра жены художника, изображена в платье с турнюром. Юбка оформлена драпировками, фестонами. Черная бархатная кофта с баской, оформленной бахромой.

Крамской И.Н. Портрет С.И. Крамской

9. Платье с юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.

В 1880-е годы юбки состояли из двух частей: нижней основной, гладкой, на которую крепилась верхняя, драпированная, дополненная воланами, рюшами, бантами. Нижняя юбка с изнанки имела шнуровку, которая стягиваясь, прижимала переднее полотнище юбки к бедрам и ногам. Заднее полотнище юбки оставалось свободным, давая возможность передвигаться. И.Н. Крамской изобразил на портрете свою дочь, Софью Ивановну Крамскую, в платье с лифом, доходящим до бедер, и юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.

Репин И.Е. Портрет Л.П. Штейнгель

10. Платье, юбка с треном.

Во второй половине 1890-х годов лиф и талия остаются еще очень затянутыми. В моду вновь входят огромные рукава жиго, но к концу века они выходят из моды. На портрете работы Репина И.Е., Л.П. Штейнгель изображена в белом платье с узким лифом, пышными рукавами жиго и юбкой с треном. Треном называлась особо подкроенная часть юбки, длина которой превышала длину всего платья, поэтому часть его лежала на полу. Когда женщине надо было двигаться, она поднимала трен за специальную петлю, пришитую на уровне бедра. Петля надевалась на кисть руки. При поворотах и ходьбе нужно было уметь движением ноги отбросить трен в сторону.

Источник

Читайте также:  Обновление одежды без перекроя