Меню

Япония стиль одежды мужчины



Японская уличная мода. ТОП-5 мужских стилей

Токио – одна из ведущих мировых столиц моды, а японские модные тренды десятилетиями диктуют направления в стритвире (уличной моде). Мужская же не является исключением, наоборот японская культура является для моды сильным катализатором. И знаете, не обязательно покупать туры в Японию, чтобы экспериментировать с модой, так как большинством японских брендов имеют свое представительство за рубежом, в тоже время некоторые западные заимствуют приемы при разработке своих коллекций.

Давайте без лишней болтовни перейдем сразу к обзору японских трендов уличной моды для мужчины, которые не стоит упускать из виду в 2018 году.

1. Сувенирные куртки (Souvenir jacket)

Сувенирные куртки уже популярны на протяжении нескольких сезонов. Каждый бренд от промышленных гигантов, таких как Gucci, до розничных игроков фаст-фешн, таких как H&M подхватили эту тенденцию, выпустив куртки бомберы с различными вышивками на восточный манер. Эти куртки известны под названием сукадзян в Японии, и их история началась еще в 50-е годы во времена американской оккупации. Американские солдаты покупали куртки в качестве сувениров за время, проведённого в Японии, и просили местных ремесленников вышивать на них различные Японские мотивы – от гейши и самурая до горы Фудзияма и сакуры. В настоящее время куртки снова пользуются небывалой популярность, и множеством знаменитостей эпатируют ими на сцене и улицах.

Источник

Почему мужские японские бренды — отличная инвестиция в гардероб

Мужские японские бренды — любопытное явление. Часто дизайнеры из Японии берут за основу традиции западной моды, но переосмысляют их на свой лад. В результате получается горизонтальный вельвет, твидовые карго, рабочие халаты со смелыми принтами и носибельные кимоно из денима.

Итак, что же такого особенного в японских модных брендах и почему на них стоит обратить внимание?

— 1 —

При производстве джинсов японцы обычно используют так называемый сырой деним (который еще называют «селвидж»). Ключевое отличие таких джинсов от привычных моделей заключается в том, что готовое изделие не подлежит химической обработке и стирке на финальном этапе. В Японии такую ткань изготавливают на старых прядильных станках. Кроме того, при создании вещей из японского денима используется особый краситель, он непосредственно влияет на то, что джинсы красиво старятся. Этот процесс называется фейдинг.

— 2 —

Большинство японских джинсовых брендов используют только натуральные красители, особенно индиго. Краситель получают из индигоферы — растения семейства бобовых. Это помогает добиваться интересного результата за счет того, что натуральная краска ложится неравномерно.

— 3 —

Производство небольших партий

Производство вещей небольшими партиями, практически всегда на своей территории и с минимальным использованием химикатов — по сути и есть ответственная мода, явление столь важное для современного мира. Японцы и тут всех опередили.

— 4 —

Использование элементов рабочей и военной униформы

За японскими дизайнерами мужской одежды наблюдается пристрастие к униформе XX века. Вообще в мужской моде Японии можно выделить четыре основных направления: деним, стритвир, тейлоринг и так называемый heritage. В ассортименте каждой марки, независимо от ее специализации, скорее всего, будут рабочие халаты, «сувенирные» бомберы и другие отсылки к форменной одежде.

— 5 —

Любовь к свободному крою

Узкие джинсы и брюки, приталенные пиджаки, костюмы узкого кроя — это не про японские модные бренды. Идет ли речь о молодых стритвир-вещах или более формальных предметах гардероба, локальные бренды почти поголовно предлагают свободный крой.

А теперь перейдем непосредственно к практике и посмотрим, что и где покупать.

Blue Blue Japan. Ставка на индиго

Бренд-старожил был запущен в Токио еще в 1990-е годы, его полное название — Pure Indigo Blue Blue Japan. Одна из главных особенностей — окрашивание денима и других вещей с помощью индиго. Впрочем, в коллекциях марки немало других оттенков и палитра очень приятная. В этом сезоне есть вещи, созданные в технике модного окрашивания тай-дай.

Источник

История кимоно или Времена нарядных мужиков

В статье «Ва-фуку или Во что они одевались» мы увидели, во что одеты на традиционно-официальных церемониях мужчины, и приуныли. Здесь я вам покажу, как чертовка Европа испортила вкус господам самураям. Потому что до реставрации Мэйдзи японские мужчины одеваться умели, и радовать глаз тоже умели, и с самовыражением у них все было в порядке. Итак, начнем.

Самые-самые древние японцы ходили как все самые-самые древние — в шкурах. Фотографии приводить не буду, потому что скучно. Что мы с вами шкур не видели? А вот в первом веке нашей эры появилось уже что-то похожее на современную одежду.

Здесь можно увидеть момент зарождения истинно японских штанов хакама , что вообще-то в японской культуре редкость, поэтому надо ценить. Они их ни-ни у китайцев не заимствовали, а придумали сами!

Ну а с VII века явились высокоразвитые китайцы и принялись учить жить молодое незрелое государство Ямато. В Японию пришла китайская культура, китайский костюм, китайский государственный строй и все остальное. Даже письменность. Японские аристократы довольно долго говорили и писали на китайском языке, как наши дворяне в период наполеоновских войн говорили по-французски. Так хотелось на более развитых соседей походить, что готовы были от собственной страны открещиваться.

Однако с японской культурой есть один нюанс: у нее очень хорошее «пищеварение». Япония, в отличие от России, заимствуя что-то у соседа не копирует бездумно, а перерабатывает и выдает нечто совершенно самобытное. Ну кто, ей-богу, знает про китайские халаты десятого века? Правильно, никто! А про кимоно знает каждая собака во всем цивилизованном мире. И никому невдомек, что это одно и то же. Итак, костюм периода Хэйан в том виде, в котором его носили в те времена китайцы.

Выше приведен кадр из экранизации культового произведения японской литературы «Повесть о блистательном принце Гэндзи» (源氏物語, Гэндзи-моногатaри). Роман экранизировали много раз, но этот фильм самый новый и называется » Genji Monogatari : Sennen no Nazo». Подбор актеров отличный и смотрится на ура, так что рекомендую. Особенно тем, кто хочет знать, что это, а через оригинал продраться не может.

Надо сказать, что мужская мода вот такая, как она изображена выше, в кругах знати мало менялась до самого периода Эдо. Женщины перестали носить джуни-хитоэ (двенадцать кимоно), потому что перестали прятаться за ширмами и начали выходить из дома, но мужчины в таких вот просторных ярких одеждах являлись ко двору, сидели на собраниях и отправляли церемонии еще очень долго. Сейчас в таком виде можно увидеть только императорскую семью на больших торжествах.

Читайте также:  Изготовление лекал для спортивной одежды

Период Хэйан достоин отдельной статьи, потому что там все было не так радужно, как нам в кино показывают. Японки, например, зубы чернили. Представляете, какая красота? И это еще малая часть особенностей восприятия красоты в Юго-Восточной Азии. Но пойдем дальше.

При сегунатах культ поклонения женской красоте остался в прошлом, и мужчины вышли на первый план, лишив женщин права голоса на веки вечные и практически по сей день. Так как у руля встали военные, а не изнеженные штафирки вроде Фудзивара, идеал мужской красоты тоже изменился, и одеваться стали куда практичнее. Отлично иллюстрирует одежду последующих веков сериал «Знамена самураев» (Fuurin Kazan), посвященный периоду Сэнгоку. Вообще этому периоду много чего посвящено, как и периоду Хэйан, но про парочку Такеда Синген/Уесуги Кенсин этот сериал, на мой взгляд, самый яркий (ну и Гакт там божественнен, что сказать). Итак, картиночки.

На фото выше безусловно костюм аристократа, потому что рукава до полу, ткани уходит прорва, да и красивая она, узорная. Народ победнее к тому времени рукава укоротил, и носил косодэ (кимоно с коротким рукавом). Еще немножко женского костюма того времени.

Это все дочери даймё (крупных землевладельцев и военачальников), у крестьян и ремесленников кимоно по полу не волочились, да и стоили подешевле.

На скриншоте видно, что кимоно всего три, нижнее попроще, чтобы не жалко пачкать, а верхнее побогаче.

Ну и для глубокого наслаждения эпохой немножко Гакта в образе Уесуги Кенсина.

Изображения мужиков в доспехах здесь не будем приводить, потому что доспехи — это отдельная тема, как и оружие.

Ну и перейдем к периоду Эдо, про который всего понаснято-понарисовано полным-полно. В период Эдо мужчины вошли одетыми как на фото выше, а вышли из него в пиджаках, однако где-то между этими двумя событиями произошли некоторые изменения.

Женщины периода Эдо перестали носить верхнее кимоно нараспашку и начали его подпоясывать. Как это выглядело, можно рассмотреть на примере современных гейш. Они вот прямо в эстетике Эдо одеваются. Примерно так:

Только брови рисуют нормальные, а не как тогда. Ну и цвета в обыденной жизни даже у аристократок были поскромнее.

Мужчины же в период реставрации Мэйдзи рванули переодеваться в брюки и кителя вот из этого:

Как мы видим на раритетном раскрашенном фото, накидки с широкими рукавами превратились в хаори с чем-то наподобие крылышек, однако своей яркой расцветки еще не утратили. Кстати, на фото мужик в облачении, в котором ходили к сёгуну и императору. Это видно по лежащим на полу штанинам хакама, их такие надевали, чтобы несподручно было сёгуну нож в пузо втыкать (много в таких набегаешь-то?).

Еще один костюмчик с крылышками:

Ну и на закуску навязшие в зубах шинсэнгуми (сёгунская военная полиция) в нарядной форме. Хоть и манекены, а симпатичные.

Как мы можем видеть, к концу периода Эдо (конец XIX века) японская одежда изрядно упростилась и перестала слишком разниться от сословия к сословию. Прогресс, не смотря на изолированность страны, не миновал никого. В двадцатом веке японцы радостно переоделись в практичные и удобные европейские костюмы. Дольше всех держались женщины высших и средних сословий, но в итоге сдались и они. С середины двадцатого века кимоно можно увидеть только на церемониях или праздниках.

А на закуску держите немножко Гакта в образе Нэмури Кьёширо (кстати, костюмчик периода Эдо). Был когда-то очень красивый проект NEMURI × GACKT PROJECT. Загуглите, если интересно.

Источник

10 японских марок, за которыми стоит следить

Потому что в эпоху технологичной одежды японцам нет равных.

Пока страшное слово techwear все назойливее стремится занять свое место в русском языке, мы совсем не против другой экспансии – только вовсе не лингвистической. Отвести половину гардероба под технологичные вещи в 2019-м кажется вполне разумным. На место, освободившееся после Balenciaga Triple S, претендуют японские марки, и совершенно заслуженно. Рассказываем, за какими из них (кроме всем известных Comme des Garçons и Undercover) стоит следить особенно пристально.

Snow Peak

Увлечение вылазками на природу становится в Японии чуть ли не новой религией, поэтому марки, производящие аутдор-одежду (то есть предназначенную для экстремальных погодных условий и длительных походов), процветают – и становятся культовыми. Snow Peak – одна из них. Но не одна из тысячи. За дизайн в бренде отвечает Юкио Ямай, внучка основателя. Под ее руководством утилитарная одежда стала модной, а продуманность каждой детали не разрушает общей красоты и целостности силуэта. Кроме отличных курток и стеганых брюк, которые прослужат вам не меньше декады, марка выпускает походную утварь – горелки, кружки со складывающимися ручками и прочие мелочи, которые хочется купить, даже если вам они толком и не нужны. Так, для красоты.

Куртка, Snow Peak, 14 287 руб. на snowpeak.com

Kapital

Марка родом из Кодзимы, «джинсовой столицы» Японии, и начинавшая как раз с производства одежды из денима (между прочим, одного из лучших в мире). Kapital – классики, выступающие в жанре «американский пролетариат облагораживается на японских островах» с 1984 года. Линия одежды из денима к сегодняшнему дню расширилась, и, помимо первоклассных джинсов, у марки вы найдете роскошные рубашки в стиле пэчворк, рабочую одежду и отличные парки из потертых тканей.

Флисовый анорак, Kapital, 20 695 руб. на mrporter.com

Teatora

Марка шьет одежду для настоящих городских ниндзя – тех, кто выходит на улицы мегаполиса в любую погоду, не брезгует метрополитеном и готов улететь в рабочую командировку прямо из офиса. Пиджаки Teatora легки, технологичны и выглядят уместно на совещании; брюки скроены так, что ткань на коленях никогда не растянется, а засунуть руки в карманы вы сможете, не вставая. Плащи лишены пуговиц (а значит, и отрываться там нечему) – вместо классической застежки на них стоит система кнопок capsule-snap. Внутренние карманы верхней одежды вместительны и снабжены десятком отделений, а расстегнув молнии по швам, вы сможете регулировать теплообмен между телом и плащом. Чтобы упаковать вещи Teatora в дорогу, вам не понадобятся советы Мари Кондо, на сайте марки есть инструкция, как сложить куртки и брюки максимально компактно.

Читайте также:  Корея ком одежда для новорожденных

Источник

Японские бренды одежды для мужчин + примеры японского стиля

С момента появления мятежного подростка в середине прошлого века, японские мужчины внимательно следили за авангардом американской и европейской моды, охватывая стили как из индустрии моды, так и из самых глубоких карманов субкультуры. Этот сарториальный голод начался с импорта одежды Лиги Плюща в 1960-х годах и вырос в геометрической прогрессии в течение следующих нескольких десятилетий.

Езда на велосипеде через хиппи-бахрому, прочный деним, британский глэм-рок, панк-рок, опрятный восточный берег, авангардные коллекции взлетно-посадочных полос, Старинная Американа и городская уличная одежда. В последние 20 лет, однако, японские бренды вышли за рамки простого потребления этих взглядов и начали устанавливать глобальный стандарт как качества, так и креативности в мужской одежде.

Привлекательность японской моды может быть сведена к двум вещам: приобщение к великому наследию мужской одежды и открытое творчество, приносящее новые идеи в индустрию.

Ориентация Японии на наследие была ключевой частью её подражательных лет, так как страна взбиралась, чтобы выяснить ядро ​​западной моды и воспроизвести свою магию. Сегодня японские дизайнеры по-прежнему опираются на глубокую и подробную историю западной моды в стране, но японские мужчины на протяжении многих лет испытали столько разных стилей, что они могут вытащить из их собственных историй. И критически, японская производственная база — лучшее в своем классе ткацкое ткачество, резка и шитье — производит одежду, которая соответствует диким амбициям дизайнеров и часто превосходит оригинальные предметы одежды, которые их вдохновляли.

«Японские дизайнеры не испытывают никакого давления, чтобы соответствовать «правилам »… это продолжает оставаться основным источником творческой силы».

Дизайнеров и бренды перестали удовлетворять воссоздание исторических стилей. Японская одежда теперь пользуется полной свободой для смешивания стилей, слоев и настроек. Снаряжение для скейтборда можно сочетать с высококачественными тканями, так же как стиль милитари могут сочетаться с противокультурным вызовом. Это прямой результат того, как в Японии впервые появилась мужская одежда: бренды и розничные торговцы должны были импортировать все свои стили, а процесс импорта лишил первоначальные «значения» одежды.

Был классический стиль «Айви» без университетов Лиги Плюща, и психоделическая одежда без ЛСД. В 1970-х парни носили парки Sierra 60s40, которые никогда не видели Сьерры, были одеты в футболки серфингистов, которые никогда не были на доске (хотя страна похвасталась собственной культурой серфинга), а Япония была самым вежливым домом для всех панков мира. Несмотря на то, что в Японии традиционно управляют обществом, иногда болезненно, японские дизайнеры не испытывают никакого давления, чтобы соответствовать «правилам» каждого жанра или традиции, и это продолжает оставаться основным источником творческой силы.

Являясь спецодеждой, джинсовой или спортивной экипировкой, японские бренды использовали свое наследие и свободу от условностей, чтобы создать истинное мастерство.

Американа

Послевоенные американские традиционные стили до сих пор живут и в некоторых случаях даже лучше окрепли в Японии, чем на своей родине. «Лучи Плюс» — прекрасный пример: юные, но верные версии рубашек с оксфордской пуговицей, хаки и ситцевые свитера с тонким и современным силуэтом.

Rocky Mountain Featherbed — изначально американский бренд, который сейчас принадлежит и производится в Японии, — сохраняет традицию бренда живыми и роскошными версиями классического подхода внутренних жилетов (aka gilets). С другой стороны, Джунья Ватанабе использует классическую одежду из американского прошлого как полотно для своего экспериментального деконструктивистского дизайна.

Окрашенный деним

Покраска цветом индиго датируется более чем тысячелетием, но японские фабрики серьезно начали выпускать настоящий джинс только в начале 1970-х годов. В последние годы эти две традиции слились, и компании взяли подход, основанный на мастерстве, ко всему голубому. Они находят инновации в этом архивном инстинкте: наиболее известное воплощение в возрождении Японии высококачественных узких ткацких тканей, которые в противном случае исчезли бы.

Основанная в Кохиме в префектуре Окаяма, месте рождения Японии для производства джинсов, Kapital является пионером экспертной джинсовой одежды с японским оттенком. Бренд использует древние методы крашения, которые создают прочные одежды, чтобы одеть с помощью него глобальное племя художников-бродяг. Синяя-синяя Япония берет подобный гвоздь, применяя исключительную одержимость индиго к винтажным стилям.

Субкультуры

Слово «наследие» часто кажется уловкой для всего старого и классического. Но в последние годы субкультуры, такие как панк, хип-хоп и мотоциклетные банды, стали настолько вплетенными в глобальную социальную структуру, что у них теперь есть род и наследие.

Японские бренды особенно хорошо работали в пространстве, известном как «классическая субкультура». Blackmeans находит новые дизайнерские идеи в течение десятилетий культуры мотоциклов вне закона. Между тем, соседство Хараджуку принимает мужественность байкера и смешивает его со спортивным и военным снаряжением, чтобы создать свою любимую улицу. Неродные цели для гладкой городской одежды с теми же самыми влияниями. И Wacko Maria использует стили 1990-х годов — ироничное повторное использование рубашек для бензонасосов, военной экипировки, толстовок и куртки из нейлона — как классику, которая будет переработана.

Культура серфингистов также долгое время вдохновляла японцев. Лучи открыли магазин в 1976 году как UCLA-одержимый, легкий бренд серфинга, и сегодня эта история все еще присутствует в её многолетних коллекциях непринужденной основы. Реми Рельеф более явно обязан Калифорнийской пляжной культуре, но с вниманием к деталям и эстетике, которые были бы чуждыми на Лонг-Бич.

Sasquatchfabrix нашел способ взять скейтбордические скобы в область высокого дизайна, в то время как Cav Empt умудряется быть высококонфликтным, одновременно придерживаясь тонких корней LA / New York уличной одежды.

Субкультура также стала основным источником вдохновения для моды высокого уровня в Японии. Undercover, один из самых влиятельных уличных брендов в мире, ушел с взлетно-посадочной полосы, начал как деконструированный панк-рок и теперь находит высокотехнологичные решения для реализации сюрреалистических мечтаний дизайнера Джун Такахаши.

Читайте также:  Домашний отпариватель для одежды рейтинг лучших

Рабочая одежда

В начале 1980-х годов японские покупатели начали тайные поездки в США, чтобы зачерпнуть мертвую башню из магазинов спецодежды в небольших городах. После того, как эти винтажные поставки начали ослабевать спустя десятилетие, появились новые бренды, чтобы воссоздать прочные функциональные толстовки, куртки и джинсы американских рабочих.

OrSlow является одним из самых ярких брендов сегодня. Используя местные материалы префектуры Hyōgo и мелкомасштабную обрабатывающую промышленность для создания обработанной и вымытой до совершенства рабочей одежды. Visvim берет спецодежду за рамки американского контекста, расширяя традиции ремесел земного шара — от окраски индиго и кожевенного затенения до шитья мокасин американских индейцев — в свежую, вечную улицу 21 века с непревзойденной функциональностью.

Японская идентичность

Как японская мода созрела в 1980-х годах, дизайнеры начали принимать новую гордость за свои традиции. Issey Miyake Men был одним из первых брендов, которые сделали это, и даже сегодня бренд закрепляет свои текстильные эксперименты и угловые конструкции на абстрактных концепциях японской эстетики и философии. Аналогичным образом, Chitose Abe из Sacai покинула Junya Watanabe, чтобы преследовать авангардные проекты, которые подталкивают японские традиционные ткани и текстуры к новым крайностям.

Не всякая «японскость» — это самоориентированность. Бренд джентльмена высокого класса Camoshita обращается к Италии за её основными концепциями элегантной мужской одежды, но бескомпромиссное качество не может быть отделено от японских идеалов мастерства и превосходных тканей.

Как видишь стиль одежды и тонкости её производства определяют ментальность нации, культуры так же, как и все остальные стороны жизни — архитектура, спорт, литература, живопись, промышленность. И в одежде японцы могут творить иногда даже смешные и удивительные вещи для нас, но внимание к мелочам и своеобразный предельный эстетизм — это первооснова всего японского.

Токио является одним из самых захватывающих очагов мужского стиля на планете, демонстрируя японские бренды мужской одежды во всей их красе.

Это дом для подавляющего числа новаторских дизайнеров и брендов. Токио может быть многообразным городом, но он объединяет «повышенное уважение и понимание с точки зрения продукта».

Бренд Beams – один из крупнейших и самых уважаемых розничных продавцов модной одежды в Японии объединился с шестью менее известными японскими брендами для создания эксклюзивных образов для MR PORTER.

Коллекция Marvy Jamoke

Marvy Jamoke (каламбурное название, которое примерно переводится как Хороший плохой парень) предлагает основы стиля casual, выполненные с технической точностью, которые отражают любовь дизайнера Кейта Сасаки к старинному военному снаряжению. Посмотри на вечные конструкции с точными деталями, такими как отделка гросгрейн на рубашке или футболки с дышащими панелями.

Коллекция Aloye

Aloye создан в 2011 году коллективом графических дизайнеров. Он известен своими футболками, обшитыми панелями, все из которых создаются с острым глазом цвета и геометрии, которые ты мог бы ожидать, учитывая происхождение команды. Этот образ фокусируется на вариантах с длинными и короткими рукавами Aloye, стиля color-block (сочетание нескольких вещей монохромных оттенков) в тонкой палитре белого, черного и синего цветов.

Коллекция Sasquatchfabrix.

Тщательный анализ коллекции бренда Sasquatchfabrix. походит на то, чтобы совершить головокружительную прогулку по району Сибуя в Токио. Так это блестяще делает его дизайнер Дайсуке Йокойама, который захватил смешение Востока и Запада в его одежде.

Ключ в этом образе включает в себя куртку тренера американского стиля, вышитую вулканическим горным пейзажем Фудзи, а также сшитые, негабаритные футболки, напечатанные с принтами фейерверков, которые напоминают традиционные японские текстильные изделия. Существует блестяще кавалерийский подход к смешиванию и сопоставлению влияний с разных сторон земного шара, а также ощутимое чувство удовольствия, на которое легко попасть.

Коллекция Teatora

Время от времени кто-то приходит с такой блестящей идеей, что это кажется сумасшедшим, о котором никто раньше не думал. В качестве примера можно привести Teätora. Это бренд, разработанный Дайсуке Камиде, целью которого является переопределение идеи рабочей одежды, учитывая, что так, как мы работаем, радикально изменилось с тех пор, как этот термин был изобретен.

Это одежда для большинства мужчин, чья «работа» включает в себя Post-it, офисные часы и письменный стол. Или, как говориться поэтично на веб-сайте Teätora, для «создателей, сражающихся на рабочих стульях». Другими словами, это коллекция острого пошив стиля smart casual, разработанного с учетом функциональности.

Коллекция Kics Document.

Этот бренд касается японского мастерства. Это означает, что каждый аспект продукта Kics Document 100% сделан в Японии, начиная от тканей (которые поставляются из избранных местных фабрик) до отделки, резаков и швей, которые объединяют все это. Особенность бренда – безупречно сделанные рубашки из классического текстиля, но с тонкими дизайнерскими поворотами. Если ты одержим происхождением своей одежды, этот бренд для тебя.

Коллекция orSlow

Ключ к бренду orSlow, разработанный Ичиро Накацу, находится в его названии – «slow» (медленный). Это относится к его дизайну и производственному процессу, и пристальному вниманию, которое выливается в каждый предмет, вдохновленный рабочей одеждой. Для этого образа бренд был ориентирован на старые джинсовые и лоскутные изделия, выполненные из изготовленных на заказ тканей, которые производятся на дому (Накацу серьезно относится к «медленным» вещам). Созданные из нити вверх для достижения идеальной винтажной отделки, они призваны воссоздать привлекательный облик антикварной одежды 1950-х и 1960-х годов.

Коллекция Beams x MoonStar

В Японии даже сегодня рабочие, как правило, носят традиционную обувь таби. Это обувь, подобная сникерсам, с прочной резиновой подошвой и раздельным большим пальцем. Обувная марка MoonStar начала свою жизнь в 1873 году как производитель таких изделий.

Сегодня бренд предлагает линию увлекательных сникерсов, которые отражают его 100-летний опыт работы в этой сфере. В рамках сотрудничества Beams и MR PORTER, японский ритейлер работал с MoonStar, чтобы создать новую коллекцию слипонов и зашнурованных сникерсов, которые эксклюзивные для MR PORTER. Работая с палитрой черного, белого и не совсем белого цвета, эти предметы обуви – мечта минимализма и необходимость для энтузиаста, сделанные в Японии.

Источник