Меню

Построение технического рисунка одежды



Эскиз модели и технический рисунок

Создаем эскиз модели и технический рисунок

К ак рождаются идеи для новых моделей? У всех по-разному. Кто-то вдохновляется любимыми фильмами, кто-то глянцевыми журналами, кого-то увлекают краски природы. Но чем бы ни вдохновлялись модельеры, все их идеи, которые рождаются в процессе творчества, находят свое выражение в художественных эскизах новых моделей.

Это естественно, ведь, чтобы приступить к процессу моделирования лекал, надо продумать каждую новую модель до мельчайших подробностей – силуэт, конструктивное решение, цвет и фактура ткани, отделка – все влияет на то, как будет выглядеть изделие в готовом виде. На этапе создания художественного эскиза можно вносить в изделие любые изменения, экспериментировать с цветом, длиной, проявить свою фантазию, дать свободу творчеству, воображению и создать настоящий шедевр!

Совет! Заведите отдельный альбом для ваших художественных эскизов и зарисовывайте в него все новые идеи.

Заведите отдельный альбом для ваших художественных эскизов и зарисовывайте в него все новые идеи. Даже если какие-то из них не найдут моментального воплощения, ни один из эскизов не стоит выбрасывать, ведь они могут вам пригодиться в дальнейшем. Дополняя альбом новыми моделями, иногда возвращайтесь к предыдущим, нереализованным идеям. Возможно, по прошествии некоторого времени, вы взгляните на них по-новому, и воплотите их в жизнь.
А теперь несколько слов о том, каким должен быть художественный эскиз.

Что такое художественный эскиз модели?

Сначала можно выполнить фор-эскиз или набросок, чтобы запечатлеть вашу идею на бумаге. Он может быть нечеткий, непропорциональный, не имеющий точных прорисовок. Это ростки идеи, начальный этап, когда вы можете изобразить полет фантазии так, как считаете необходимым, понятным только вам. Экспериментируйте на этом этапе не ограничивая себя ни в чем.

Рис. 1. Фор-эскиз платья

После этого следует создание художественного эскиза модели.
Художественный эскиз модели — это рисунок, выполненный в любой технике рисования. Вы можете использовать для рисования гуашь, акварель, цветные или одноцветные карандаши, фломастеры и все, что под рукой. Художественный эскиз выполняется на фигуре в произвольной позе. Главное, чтобы нарисованная вами модель предавала настроение, соответствовала тому образу, который вы задумали, была выдержана эстетически и комфортна в носке. Все это надо продумать на этапе создания художественного эскиза.

Рис. 2. Художественный эскиз модели — акварель, тушь

Рис. 3. Художественный эскиз модели — графика

После выполнения художественного эскиза его надо перевести в технический эскиз, по которому необходимо будет произвести моделирование лекал.

Технический эскиз модели

Технический эскиз модели представляет собой рисунок изделия на условно-типовой фигуре, с четким определением всех конструктивных особенностей модели, с использованием сетки базисных линий — основание шеи, грудь, талия, бедра, центральная ось. Это позволит вам произвести более точный расчет расположения конструктивных швов, деталей, карманов и т. д.

Рис. 4. Технический эскиз модели — перед и спинка

Заведите себе правило: всегда сопровождать технический эскиз модели подробным описанием и расчетом необходимого количества тканей и прикладных материалов для его пошива. Это значительно упростит вам работу и позволит точнее оценить себестоимость готового изделия, даст возможность оптимизировать процесс моделирования и раскроя и получить более точный результат. А ведь мы именно к этому и стремимся!

В описании к техническому рисунку изделия обязательно укажите следующие параметры:

1. Краткое описание изделия в свободной форме.
2. Силуэт, особенности конструкции изделия, размер.
3. Расчет и описание необходимого количества тканей для изделия.
4. Описание и расчет необходимого количества дополнительных материалов для изделия (прокладки, фурнитура, нитки и т. п.).
5. Особенности модели.

Рис. 5. Описание к техническому рисунку

Если художественные эскизы, как уже говорилось выше, лучше зарисовывать на альбомной бумаге, для технического рисунка идеально подойдет тетрадь в клетку. В нее вы сможете без труда занести технический эскиз и заполнить таблицу с описанием модели.
После того, как вы проделаете всю подготовительную работу и создадите технический рисунок, построить базовую выкройку изделия и разработать лекала вам будет гораздо проще.

Готовые шаблоны для ваших эскизов

Рис. Шаблон для художественного эскиза

А теперь — самое интересное! Мы подготовили для вас шаблон с силуэтами женских фигур для художественных эскизов на А4 формате. Просто скачайте pdf-файл, распечатайте его на черно-белом принтере и рисуйте ваши эскизы прямо по силуэтам.

Скачать PDF-шаблон для эскизов

Так вам не придется тратить время на прорисовку фигур — ведь мы их для вас уже нарисовали! Кстати, готовые эскизы очень удобно хранить в папке-скоросшивателе.

Источник

Рекомендации для зарисовки технического рисунка модели

правила и порядок схематичного построения фигуры по пропорциям

Скачать:

Вложение Размер
3.docx 26.56 КБ

Предварительный просмотр:

Лекция№21: Рекомендации для зарисовки технического рисунка модели

Качество изготовления одежды во многом зависит от профессиональных умений и навыков работников швейных предприятий и от их художественной культуры. Умение воплотить свои художественный замысел, мысль в рисунке, эскизе, сделать его понятным, убедительным, читаемым и профессионально-грамотным имеет большое значение для работников работающих с индивидуальным заказчиком одежды. Они в своём творческом труде должны пользоваться рисунком, как средством показа и пояснения своего творческого замысла. Такие понятия, как: линия, силуэт, форма, гармония, пропорции и т.п., должны употребляться в лексиконе швейников и находить правильное графическое выражение в техническом рисунке модели.

Технический рисунок модели – графический рисунок, с видами спереди, сзади и сбоку. Изделие рисуют на фигуре человека без искажений, в пропорциях соотнесённых со строением конкретной или типовой фигурой. Технический рисунок строится на аналитических данных о строении фигуры и характеристиках формообразующих средств модели (объём, массивность, гармоничность, пропорциональность). При построении фигуры и костюма на ней, учитывают его объём в целом и отдельных частей, создают массивность, то есть зрительно лёгкие или тяжёлые по форме объёмы. Тяжести в костюме можно добиться при помощи заполнения формы декоративными и декоративно-конструктивными элементами или различными способами оформления рисунка. Мягкое пластичное решение формы с плавными переходами делает костюм более лёгким, а жесткое графическое решение увеличивает его массу. Цвет, фактура и свойства материалов костюма делает его или более тяжёлым или лёгким. Рельефные, шероховатые, с ворсистой поверхностью ткани увеличивают объём костюма и наоборот гладкая, блестящая или глянцевая поверхность уменьшают его объём. Темные тяжёлые тона, уменьшая объём делают его тяжелым и светлые тона, увеличивая объём наоборот — более лёгким. Объёмные формы костюма зависят от степени его прилегания к телу человека. При создании эскиза костюма учитывается положение точек и участков соприкосновения тела и костюма на уровне плечевого, талиевого или тазового поясов. Создание объёмной формы ведёт к гармонии или контрасту костюма с пропорциями тела человека. Гармония выражается в соразмерности и соподчинённости всех элементов костюма и его формы в целом с размерами, пропорциями фигуры человека и его обликом. Контраст выражается в нарушениях пропорций фигуры до допустимых пределов проектируемой формой костюма и её элементами. Очертание поверхности и плавный переход элементов формы, как бы скользя, делают форму пластичной. Мягкие пластичные формы в костюме подчёркивают лёгкость и грацию фигуры человека. Жесткие, угловатые формы делают костюм более устойчивым и статичным. Пропорциональностью между формами костюма и фигуры человека называется соразмерная взаимозависимость, соотношение частей костюма и соответствующих участков фигуры. Точное взаимное расположение и соотношение частей костюма и участков тела человека делает костюм конструктивным, то есть более полно и убедительно помогающий выявить истинный замысел художника по костюму. Закройщику-модельеру необходимо с помощью схемы быстро воспроизвести рисунок фигуры человека в костюме, с учетом всех особенностей её строения. Для этого следует знать правила и порядок схематичного построения фигуры по пропорциям и почти автоматически, рисовать схемы. На пропорциональной фигуре обязательно следует прорисовывать особенности строения конкретной фигуры. На рисунке 3.1. показан вариант пропорциональной схемы женской фигуры. Следует приступать к рисунку модели одежды, предварительно наметив схематичное очертание тела. Затем выстраивают очертания модели в пропорциональных соотношениях с действительностью, а затем ее оформляют. Модель одежды можно наиболее точно построить на фигуре по схеме, если каждую линию, каждую складку укладывать по форме тела в соответствии с его пластикой. Для этого сначала рисуют осевую линию. Осевая (вертикальная) линия делится на 8 — 8,5 модулей пропорционально росту человека. Модуль равен высоте головы. Данные о пропорциональных нормах типовых фигур разного пола и возраста даны в таблице 3.1.

Далее рисунок выполняют по следующим правилам:

1. Принимая в качестве модуля высоту головы, рисуют схему построения фигуры. На осевой линии разграничивают части тела человека. Каждая часть равна одному модулю. 1-я часть – голова, 2-я часть – расстояние от подбородка до линии груди, 3-я часть – расстояние от линии груди до линии талии, 4-я часть – расстояние от линии талии до линии бёдер, 5-я часть – расстояние от линии бёдер до линии середины бедра ноги, 6-я часть – расстояние уровня от середины бедра до уровня низа колен, 7-я часть – расстояние от уровня низа колен до уровня середины голени, 8-я часть – расстояние от уровня середины голени до низа стопы (до подошв).

2. Через конечные точки модулей проводят горизонтальные линии ограничивающие: высоту головы (1 и 2), линии груди (3), талии (5), бёдер (6), середины бедра ноги (7), колен (8), середины голени (9), низа стопы (10). Линию плеч (4) проводят на одну треть ниже от первого модуля. От оси влево и вправо откладывают по одной величине модуля и обозначают конечные плечевые точки (п и п′). Это ширина плеч. На женской фигуре эти величина несколько меньше. Затем эти величины делят пополам и вниз проводят вертикали до пересечения с линиями груди (точки г и г′) и талии (точки т и т′). Из точек пересечения вертикалей с линией груди проводят вниз вертикали до пересечения с линией бёдер в точках б и б′. Это ширина бёдер. В мужской фигуре эта величина несколько меньше. Ширина шеи равна 1/4 высоты головы (ш и ш′). Боковые точки туловища соединяют сначала прямыми линиями.

3. Схема построения руки по частям: 1-я часть – плечо руки, которое равно длине двух размеров кистей руки, 2-я часть – предплечье равно длине полутора кистей руки, 3-я часть – кисть руки. Каждая часть равна одному модулю. Длина кисти руки равна длине лица в мужской фигуре и несколько меньше в женской фигуре или равна три четверти модуля. Длина рук отмечается на уровне середины бедра ноги. Линия локтя проходит на уровне линии талии (л и л′). Пропорциональное соотношение плеча руки, предплечья и кисти сохраняются при рисовании фигур всех возрастов. От точек ширины плеча (п и п′) намечают направления рук. Одна рука опущена вниз, вторая должна быть согнута в локте — для удобства обозначения глубины проймы, объёма рукава, конфигурации линии проймы.

4. Схема построения ноги по частям: 1-я часть бедро, 2-я часть – голень, её ширина равна одной трети модуля, 3-я часть стопа, её высота равна одной трети модуля. Каждая часть равна одному модулю. Бедро равно высоте голени плюс высота стопы. Пропорции сохраняются при рисовании фигур всех возрастов. Схематично рисуют в виде трапеции форму стоп. Их высота примерно равна одной трети модуля. Затем стопы соединяют прямыми линиями с боковыми точками б и б′.

5. Сначала форму головы рисуют в виде овала, намечая дугой верхнюю и нижнюю часть головы . Далее лицевую часть головы рисуют по схеме : овал делят пополам вертикальной линией, а горизонтальной линией на уровне середины глаз. Примерно седьмая часть головы – волосы и причёска. Лицевую часть головы делят на три части: уровень надбровных дуг, уровень основания носа, уровень рта (на расстоянии одной трети от основания носа до подбородка). Один глаз занимает пятую часть ширины лица. Высота уха равна расстоянию от бровей до основания носа. Намечают части лица: нос, губы, глаза и уши и рисуют волосы. Схематичный рисунок головы заканчивают, делая овал мужского лица более угловатым, обозначая более резкие переходы форм, а женское лицо – более плавным, округленным. Височную часть головы обозначают слегка вогнутыми линиями. На рисунке 3.2. показана схема рисунка головы а) овал и дуга верхней части головы, б) овал и дуга нижней части головы, в) схема лицевой части головы , г ) схемы частей лица: носа, губ, глаз, ушей,

д ) схематичный рисунок головы и женского лица.

6. Контуры шеи определяются грудино-ключично-сосцевидными мышцами, скат плеча – видимой частью трапециевидной мышцы, плечо-дельтовидной мышцей. Намечают плавный переход от шеи к плечам и положение яремной впадины посередине ширины шеи. В женской фигуре подчёркивают округлость живота и овал грудных желёз.

7. При рисовании фигур, необходимо учесть пластику внешних форм и соотношения в пропорциях мужской (рис.3.3, а) и женской фигур (рис. 3.3, б). В женской фигуре линия плеч округлая, их ширина меньше ширины бёдер, линия талии более тонкая и выражена, чем в мужской фигуре. В мужской фигуре ширина плеч шире ширины бёдер, туловище более длинное и широкое, конечности короче, чем в женской фигуре.

При рисовании фигуры в профиль все соотношения пропорций фигуры в профиль такие же, что и у фигуры в фас . Определяют положение оси равновесия, относительно которой строят фигуру, как бы давая ей опору . Ось равновесия проходит на уровне ушной раковины, далее через линию плеч до пола. При рисовании контура головы затылочная часть выше лицевой её части на одну треть высоты головы. Из горизонтали на уровне глаз опускают вертикаль и определяют границу крыльев носа. Далее подчёркивают скулу и подбородок. При положении в профиль шея должна быть с небольшим наклоном вперёд. Её нижняя передняя точка ярёмной впадины лежит ниже седьмого шейного позвонка. Оформляют контуры фигуры в профиль в следующей последовательности: грудь, бёдра, живот, спина. Грудь выступает, живот рисуют плоским, овальной линией подчёркивают выступ лопаток, далее на уровне талии прогиб позвоночника и плавно оформляют выступания ягодиц. Следует заметить, относительно оси равновесия грудная клетка и грудь выступает несколько больше, чем лопатки, а ягодицы — больше, чем живот. Прогиб со стороны спины на уровне талии максимально приближен к данной оси. Плечо руки смещают в сторону спины, а предплечье направлено несколько вперед, кисть располагают вертикально. При рисовании бедра ноги ось располагается от линии бёдер до колен примерно по середине. Контуры бедра спереди оформляют выпуклой линией, а сзади линия почти прямая, с небольшим прогибом. От уровня верхней части колен нога и голень на две трети выступает назад, оформляют её выпуклой линией. Пяточная часть стопы выступает несколько назад. Спереди голень максимально приближают к вертикальной оси и рисуют почти параллельно с линией оси. Уточняются пропорции конкретной фигуры, в соответствии с внешней формой тела, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины туловища в профиль. Подчёркиваются осанка, особенности телосложения конкретной фигуры и её жировых отложений. Особенности строения конкретной фигуры подчёркиваются только при рисовании схематичного наброска фигуры. При разработке рисунка модели, главная цель закройщика-модельера грамотно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства строения фигуры. При рисовании фигуры сзади подчёркивают штрихами положение позвоночника, лопаток, ягодиц . Уточняются пропорции конкретной фигуры, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины туловища. На рисунке 3.4. показаны схемы фигуры а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади .

Рисование силуэтной формы модели по схемам не даёт чёткого представления о логике развития костюма, но помогает быстро строить нужные силуэтные формы с различными пропорциональными соотношениями. Прежде чем приступить к техническому рисунку модели определяют, за счёт каких конструктивных и конструктивно-декоративных линий может быть получена форма изделия, уточняется их количество, расположение и конфигурация. При выборе модели, её силуэта, декоративных и декоративно-конструктивных элементов учитываются строение фигуры заказчика, внешний облик и его пожелания. После схематичной прорисовки конкретной или типовой фигуры рисуют по пропорциям модель одежды. Последовательность выполнения рисунка:

1. На рисунок фигуры (в фас, профиль и вид сзади) наносят контуры силуэта модели, учитывая степень прилегания одежды к основным участкам фигуры. Максимальная степень прилегания изделия на опорных участках плечевого и талиево-тазового поясов фигуры (рис. 3.5).

При рисовании силуэтной формы костюма, образно выражают его внешний вид в наиболее упрощённой геометрической форме — треугольной, прямоугольной, овальной, трапециевидной и т.п. Так прямой силуэт модели максимально приближен к прямоугольнику (рис. 3.6, а). Поэтому, учитывая ширину плеч, груди, талии и бёдер конкретной фигуры и варьируя степенью свободы изделия на этих участках, стремятся нарисовать контурные линии силуэта на фигуре прямоугольной формы. В полуприлегающем – к форме песочных часов, с равномерной степенью прилегания изделия к основным поясам фигуры (рис. 3.6, б). В приталенном — к форме двух треугольников, направленных вершинами друг к другу и максимальной степени прилегания на уровне талиевого пояса (рис. 3.6, в). В трапециевидном силуэте стремятся к получению формы трапеции (рис. 3.6, г). Эти четыре основных силуэта комбинируя, получают новые силуэтные формы. При построении или прорисовке силуэтных форм учитывают степень прилегания изделия к фигуре на уровне линии груди, линии талии и бёдер. Прилегание изделия к фигуре может быть: очень плотным, плотным, средним, свободным и очень свободным. При оформлении линии низа следует учитывать, что для платья, пальто и т.п. длина может быть: выше колена, до середины колена, ниже колена, до середины икры, до щиколотки, до пола. Для жакета, блузы, жилета и т.п. длина может быть: выше линии талии, до линии талии, до линии бёдер, ниже линии бёдер. Ширину изделия внизу рисуют в соотношении с линией бёдер: прямой, зауженной, расширенной, с различной степенью расширения или заужения.

2. Особое внимание следует уделить прорисовке линии плеч , т. е. величине прибавки на плечевые накладки, конфигурации их линий, величине их удлинения или сокращения. Учитывают их естественную , удлинённую или уменьшенную длину, естественный, заниженный или повышенный наклон, прямую, мягкую, овальную или вогнутую форму. Оформление линии плеч показано на рис.3.7 ( 1- естественная , 2 — удлинённая, 3 — уменьшенная длина; 4 – естественный, 5 – заниженный, 6 — повышенный наклон; 7 – прямая, 8 – мягкая, 9 – овальная и 10- вогнутая форма).

3. Горизонтальные и вертикальные линии членения на становой части изделия рисуют в зависимости от внешнего вида модели. Это могут быть различной конфигурации рельефные линии средние швы спереди и сзади, линии членения на уровне линии талии или выше или ниже неё. Следует учитывать расположение горизонтальных линий, ориентируясь на уровень естественного положения линии талии фигуры. На рис. 3.8. показаны варианты членения становой части изделия (1- горизонтальные и 2 -вертикальные линии членения, 3- рельефные линии, 4 — линии членения на уровне линии талии или выше и ниже линии талии).

4. К прорисовке рукавов приступают по следующей схеме : отмечают уровень глубины проймы относительно линии талии и углов подмышечных впадин. Уровень может быть неглубокой, приближенной к уровням подмышечных впадин, или средней, углубленной и глубокой , приближенной к уровню линии талии. На рисунке рукав удобно показывать со стороны руки согнутой в локте. Учитывается ширина рукава на уровне глубины проймы. Рукав может быть узким , средним , широким , очень широким под проймой, на уровне локтя или низа рукава. Далее наносят на рисунок конфигурацию линии проймы, в соответствии с покроем рукава. Потом рисуют переход от плеча к рукаву плавный, четкий или рельефный и форму головки рукава (плоскую, классическую или объёмную). Учитывая степень прилегания и опорные участки рукава, на уровне плеча и предплечья согнутой руки, намечают уровень низа (короткого, до локтя, три четверти, длинного, ниже уровня запястья) и внешнюю форму (прямого, расширенного или зауженнго книзу) рукава. Низ рукава оформляют в соответствии с внешним видом модели (прямой книзу или присбореный, с напуском, на манжете). Учитывается и прорисовывается величина напуска, конфигурация линии низа, форма и размеры манжеты. На рисунке 3.9. показаны варианты оформления рукавов: а) уровень глубины проймы 1 -неглубокий, 2 -средний, 3- углубленный, 4- глубокий; б) ширина рукава на уровне глубины проймы – 1 – узкий, 2 – средний, 3 — широкий, 4 — очень широкий; в) ширина рукава на уровне локтя – 1 – узкий, 2 – средний, 3 — широкий, 4 — очень широкий; г) ширина рукава на уровне низа рукава – 1 – узкий, 2 – средний, 3 — широкий, 4 — очень широкий; д) переход от плеча к рукаву -1- плавный, 2 – четкий, 3 – рельефный; е) форму головки рукава – 1 плоская, классическая или объёмная.

5. Горловину и застёжку оформляют одновременно. Горловина может быть без воротника или с воротником. При прорисовке горловины обращают внимание на величину расширения и углубления её на полочке и спинке, конфигурацию и оформление краев, вид, параметры и степень прилегания к шее воротника. При оформлении застёжки учитываются ширина и конфигурация борта, вид петель, расположение, размер и количество пуговиц. Прорисовку воротника и застёжки выполняют по следующей схеме: намечают ширину и форму борта относительно средней линии переда (застёжка может быть однобортной, двубортной, или ассиметричной); рисуют положение верхней петли и пуговицы, учитывая её уровень относительно уровня яремной выямки, груди или линии талии. Затем прорисовывают особенности застёжки на прорезные или навесные петли, на молнии, потайная застёжка, на планке и т.п.; далее в зависимости от вида воротника (стойка, отложной, плосколежащий, фантазии) намечают линию перегиба воротника и отворотов (лацканов) с учётом степени прилегания его к шее . Конфигурация такой линии может быть спрямленной или округлой; при необходимости отмечают одновременно уровень уступа и ширину раскепа воротника ; далее уточняется конфигурация отлёта и концов воротника и краёв отворотов . На рисунке 3.10. показаны схемы рисования воротника а) 1- ширина, 2 — форма борта, 3 — положение верхней петли и пуговицы, б) линия перегиба воротника и отворотов (4 — спрямленная, 5 – округлая), в) 6 — уровень уступа и 7 — ширина раскепа воротника, г) 8 -конфигурация отлёта и 9 — концов воротника и краёв отворотов. Потом на техническом рисунке модели прорисовывают отделочные детали (карманы, клапаны, пояс и т.п.), строчки, канты, бейки и т.п., уточняют их вид, конфигурацию, параметры и расположение. В последнюю очередь намечают заломы, сгибы, складки и т.п. Штрихом и пятном подчеркивают объёмность модели и фактуру её материалов.

Источник

Читайте также:  Презентация как рисовать одежду