Меню

Одежда крестьян без рукавов



Одежда крестьян без рукавов

Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский КАФТАН. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием. Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ. Украинский полукафтан именовался СВИТКОЙ, это слово часто можно встретить у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала НАНКИ — грубой хлопчатобумажной ткани или ХОЛСТИНКИ — льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, КУШАКОМ — длинным куском ткани обычно другого цвета, застегивался кафтан крючками на левую сторону.


Селифан и Петрушка. Иллюстрация П.М.Боклевского к поэме «Мёртвые души»
См. страницу «Иллюстрации П.М.Боклевского к поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»» на сайте «К уроку литературы»

Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках («Записки охотника» Тургенева).

Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, — знаменитый «Тришкин кафтан» у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет — на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел. Следовательно, Тришка перекраивает «немецкий кафтан», подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола — тоже типично дворянской одежды.

Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали. Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина («Женитьба»), Коробочка — фрак Чичикова («Мертвые души»).

Разновидностью кафтана была ПОДДЁВКА. Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А.Н. Островский в письме артисту Бурдину: «Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр». Речь идет о костюмах персонажей комедии «Лес» — купце и его сыне.

Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради «опрощения», некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне («Анна Каренина»). Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили «сборчатую поддевку».

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.

АЗЯМ — разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом.

Верхней одеждой крестьян (не только мужчин, но и женщин) служил АРМЯК — тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи — толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский «Касьян с Красивой Мечи». Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова «Влас» начинается так: «В армяке с открытым воротом, / С обнаженной головой, / Медленно проходит городом / Дядя Влас — старик седой». А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся «у парадного подъезда»: «Загорелые лица и руки, / Армячишко худой на плечах, / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах….» Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, «накрыл Муму своим тяжелым армяком».

Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город «в армяке и шубе».

Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: «Балахон какой-то». «Ни кола, ни двора, / Зипун — весь прожиток», — читаем в стихотворении Кольцова про бедного мужика.

Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить!»

В последнем номере своего «Дневника писателя» Достоевский призывал: «Дослушаем серых зипунов, что-то они скажут», имея в виду бедный, трудовой народ.

Разновидностью кафтана была и ЧУЙКА — длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах — трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза: «Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги». В русском быту и в литературе слово «чуйка» иногда употреблялось как синекдоха, то есть обозначение ее носителя по внешнему признаку — недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского «Хорошо!» есть строки: «Салоп говорит чуйке, чуйка салопу». Здесь чуйка и салоп — синонимы заскорузлых обывателей.

Читайте также:  Одежда обувь этой весной

Домотканый кафтан из грубого некрашеного сукна назывался СЕРМЯГОЙ. В рассказе Чехова «Свирель» изображен старик-пастух в сермяге. Отсюда эпитет сермяжный, относящийся к отсталой и бедной старой России — сермяжная Русь.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по-разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Из крестьянских головных уборов только недавно исчез КАРТУЗ, имевший непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета, иначе говоря — неформенная фуражка. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий, сначала помещики, потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов («Мертвые души») появляется «в теплом картузе с ушами». На Инсарове («Накануне» Тургенева) «странный, ушастый картуз». В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров («Отцы и дети» Тургенева). «Изношенный картуз» — на Евгении, герое «Медного всадника» Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская: Бунин, например, вместо слова «фуражка» употреблял «картуз».

У дворян была особая, форменная фуражка с красным околышем.

Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие, округлые шапки, прозванные ГРЕЧНЕВИКАМИ — по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки.


Сельский сход. Начало 19 века. Художник А.Убиган.

ШЛЫКОМ пренебрежительно называлась всякая крестьянская шапка. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть строки: «Гляди, куда деваются крестьянские шлыки». На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить.

В названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась БАШМАКАМИ, ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде: на ноге у героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого была БОТИНКА, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850-х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась ВЫРОСТКОВОЙ (из шкуры теленка менее чем годичного возраста) и ОПОЙКОВОЙ — из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм.

Особо щегольскими считались сапоги с НАБОРОМ (или сборками) — мелкими складками на голенищах.

Еще лет сорок назад многие мужчины носили на ногах ШТИБЛЕТЫ — ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького и Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского «Идиот» мы узнаем о князе Мышкине: «На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами — все не по-русски». Современный читатель умозаключит: не только не по-русски, но и не по-людски вовсе: две пары обуви на одном человеке? Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что гетры — теплые чехлы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина в прессе: «Возвратясь в штиблетах узких, / Миллион наследства взял».

Женская крестьянская одежда

Деревенской женской одеждой исстари служил САРАФАН — длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость («Капитанская дочка» Пушкина) ее комендант говорит жене: «Коли успеешь, надень на Машу сарафан». Деталь, современным читателем не замечаемая, но существенная: комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка — капитанская дочка.

Замужние носили ПАНЁВУ или ПОНЁВУ — домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой — с телогрейкой. О купчихе Большовой приказчик Подхалюзин в комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» с презрением говорит, что она «чуть-чуть не поневница», намекая на ее простонародное происхождение. В «Воскресении» Л. Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в панёвах. В будни на голове носили ПОВОЙНИК — платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК — довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) — убор с выдающимися вперед выступами — «рогами».

Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда «опростоволоситься», то есть опозориться, оскандалиться.

Слово «ШУШУН» — род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному «Письму матери» С. А. Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в «Арапе Петра Великого» Пушкина.

Читайте также:  Фон для бирок для одежды

Источник

Одежда наших прадедов в 17 веке

Одежда наших прадедов на первый взгляд считается сложной и разнообразной. Но если мы начнем сравнивать одежду русского народа в 17 веке, то увидим. что крестьянский наряд был такой же как и у знатных людей, только отличался качеством ткани и убранством.

Это штаны с узлом, так, что их можно было делать шире или уже. Простолюдины носили порты из холста или грубой шерстяной ткани,
у зажиточных крестьян или ремесленников они были сшиты из сукна. Состоятельные или знатные люди имели штаны из тяжёлых шёлковых тканей малинового, красного, жёлтого цветов. Поверх штанов надевали рубашку.

В старину верхнюю одежду называли зипуном, её носили цари и крестьяне. Это была узкая одежда , иногда достигавшая коленей . У простых людей зипуны делались из холста или из сермяги. Богатые люди носили зипуны сшитые из белого шёлка или атласа. Рукава атласного зипуна были расшиты серебряными нитями. Иногда ради красоты к зипуну пристёгивали воротник украшенный жемчугом.

Эту верхнюю одежду заимствовали наши предки у татар. Рукава у кафтанов были длинные, так, что доставали до земли и собирались в складки, можно было ладонь по желанию закрывать или оставлять открытой. В холодное время концы рукавов заменяли перчатки, а также давали возможность взять в руки горячее . В нарядных кафтанов концы рукавов были расшиты серебряными или золотыми нитями , самоцветами и жемчугом. Впереди был разрез на кафтане отороченный тесьмой и серебряными. золотыми кружевами.

Эта дорожная одежда была двух видов. Простолюдины в дорогу надевали епанчу из грубого сукна, а у знатных она была из меха или дорогой ткани , подбитая мехом для красоты. Она делалась без рукавов и без прорех для рук Её просто накидывали на плечи и закрепляли на шее с помощью завязок или пуговиц.

Самой нарядной одеждой была шуба. Шуба это был признак зажиточности и богатства Иногда русские для того, чтобы показать своё богатство в шубах принимали гостей у себя в доме. У крестьян и ремесленников были шубы овчинные или зайчьи. В основном простолюдины носили зимой тулупы. Представители торгового сословия ходили в куньих или в беличьих шубах. Бояре и князья красовались в в собольих или в лисьих шубах . Щёголи носили шубы сделанные из горностая. Шубы обычно покрывались сукном или шёлковыми тканями. На них помещались по бокам разреза нашивки из другого материала, на которые пришивались петли и пуговицы. Царь Михаил Фёдорович предпочитал нагольную шубу. Часто государь в нагольной шубе сидел за парадным столом во время пира или принимал в ней иноземных послов.

Рукавицы в Московском государстве появились в 16-17 веках . В основном в ту эпоху их носили цари или начальные люди в стрелецком полку. Это были перчатки на меху , отороченные соболем .

В начале 18 века мода на одежду изменилась. Одежда дворян и царя стала отличаться от одежды простолюдин не только убранством, но и фасоном.

Источник

Армяк, епанча и охабень
Верхняя одежда древней Руси

В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».

А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…

Армяк (первоначально «ормяк»)

Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.

Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.

По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.

Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.

Епанча (она же «япанча», «япончица»)

Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.

Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…

Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.

Читайте также:  Виды молний для женской одежды

При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.

Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.

Кафтан

Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)

До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.

Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.

Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.

Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.

Однорядка

Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.

Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».

Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.

Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.

Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.

Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.

Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.

Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.

Ферязь

Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).

«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.

Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.

Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.

Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)

Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.

После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.

Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».

Источник