Меню

Одежда англия 15 век франция



Бургундская мода (15 век)

Бургундия — средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую. Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.

Женский костюм

Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.

Источник

История костюма в иллюстрациях: 15 век

Итальянские костюмы 15 века

Итальянцы 15 века

Костюмы Италии 15 века

Судья, горожанин, крестьянин

Генрих VII (король Англии), герцог, Генрих VI (король Англии), герцогиня

Костюмы Англии, первая четверть 15 века

Бургундские воины, 15 век

Бургундские костюмы (15 век)

Бургундские костюмы 15 века

Бургундские костюмы придворных

Костюмы Бургундии, 15 век

Голландские костюмы 15 века

Костюмы Германии, 15 век

Немецкая женщина, горожанин, рыцарь

Немецкие аристократы 15 века

Немецкие костюмы придворных

Немецкий рыцарь и знатная женщина

Костюмы Франции (15 век)

Костюмы Франции 15 века

Костюмы Франции, 15 век

Французские костюмы (15 век)

Французские костюмы 15 века

Французские костюмы, 15 век

Швейцарские солдаты 15 века

Швейцарские солдаты (15 век)

Швейцарские солдаты, 15 век

источник: Braun, Schneider «Zur Geschichte der Kostume»

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Бургундская мода (15 век)

Бургундская мода (15 век)

Бургундия — средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую. Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

Мужской костюм

Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.

Читайте также:  Домашняя одежда от мировых брендов

Женский костюм

Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • История (196)
  • Биографии (88)
  • компьютер (54)
  • интернет (21)
  • программы (9)
  • Достопримечательности (50)
  • шитье (35)
  • выкройки (19)
  • видео, тв (35)
  • мода (32)
  • Полезные советы (25)
  • народные средства (16)
  • Люди (11)
  • парфюмерия, косметика (8)
  • психология (7)
  • философия (2)
  • Вязание (447)
  • крючок (175)
  • спицы (78)
  • детям (10)
  • для женщин (55)
  • для мужчин (2)
  • Живопись (100)
  • Батик (2)
  • Интересно (432)
  • Искусство (131)
  • кино (91)
  • отечественное (23)
  • книги и журналы (62)
  • красиво (10)
  • Кулинария (376)
  • выпечка (67)
  • кондитерские изделия (54)
  • салаты (36)
  • изделия из мяса (29)
  • Литература (25)
  • Медицина и здоровье (38)
  • музыка (58)
  • Политика (6)
  • Разное (247)
  • Рукоделие (318)
  • Танец (17)
  • фотография (63)
  • Юмор (69)

Ссылки

Музыка

Новости

ТоррНАДО — торрент-трекер для блогов

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Друзья

Постоянные читатели

Сообщества

Трансляции

Статистика

Как одевались французы в 14-15 веках.Часть 1

Пятница, 03 Октября 2014 г. 15:20 + в цитатник

Как одевались французы в 14-15 веках.Часть 1

Франция одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в истории моды, стала законодателем мира высокой моды. Благодаря известным французским домам моды, каким как Chanel, Dior и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством.

Придворные 15 века.Бургундия

На мой взгляд, на такое значимое событие в истории мировой моды повлияло очень богатое «модное прошлое» этой страны.

Бургундское платье 15 века

Костюм эпохи Средневековья выполнял во многом социальную функцию. Ношение платья в XIV—XVI веках определялось понятием «луковицы», когда верхнее платье надевалось поверх нижнего, и количество слоёв зависело от социального статуса хозяина, его состоятельности, профессиональной принадлежности, а также от местных традиций. В строго разделённом сословными рамками обществе ношение костюма оговаривалось «законами о роскоши», предписывавшими то или иное платье для каждой социальной прослойки. Однако сама многочисленность этих законов и частота их принятия говорит о том, что запреты постоянно нарушались.

14 век-15 век

14 век.Одежда в Европе

Верхнее платье, бывшее ранее отличительной характеристикой, по которой отличались сословия и состояния, в XIV—XV веках всё больше превращалось в демонстрацию красоты тела — также нового понятия, вызывавшего бешенство моралистов, — и хвастовство роскошью и достатком. Платье, ранее призванное скрывать и затушёвывать линии тела, стало куда более открытым и даже вызывающим, человеческое и земное предпочиталось загробному блаженству. Европа готовилась к Возрождению.

Когда в XII веке с Востока пришла мода на длинные, струящиеся одежды, исторически восходящие к арабскому и греческому платью, в них увидели опасное свидетельство изнеженности, «женственности» и порчи нравов, в конце Средневековья эти же старинные одеяния уже стали восприниматься в качестве единственно правильных, строгих и целомудренных, в противовес новоявленному короткому платью

Платье в Бургундии 15 век

Переворот в самой идеологии ношения платья в первые годы XIV века начали женщины. Впервые за много столетий у платья появилось декольте, на всеобщее обозрение выставлялась шея, плечи, верхняя часть груди. Как водится, это новое было хорошо забытым старым — подобным образом носили платье во времена Римской империи, в тевтонской одежде эта мода просуществовала до конца V века н. э., но конечно же, так далеко историческая память средневекового человека никогда не простиралась.

Знатные французы 15 век

Чтобы понять шок, вызванный этой модой, следует вспомнить, что женщина в понятиях средневековой морали считалась существом подчинённым, которое следовало держать в повиновении для её же пользы, чтобы предотвратить разгул дикарских инстинктов, унаследованных от праматери Евы. Женщина полагалась «аспидом, ехидной», шевалье де Латур-Ландри сравнивал её с пауком, умело оплетающим сетью сильный пол, чтобы таким образом вовлечь его в пучину плотского греха.

Платье в Бургундии 15 век

Новая мода скандальным образом меняла сексуальные роли — из добычи женщина становилась охотником, соблазнительницей, недоступной, а потому особо желанной. Отрицать эротическую составляющую новой моды и вправду было бы затруднительно, платья начала XIV века, по-прежнему полностью драпируя фигуру от талии и ниже, получив отрезной лиф со шнуровкой или рядом пуговиц, плотно облегали грудь и руки, подчеркивая их форму, выставляя напоказ ранее скрытое

Франция 15 век

Начиная с 40-х годов XIV века мужской костюм вслед за женским обзавёлся отрезным лифом и спинным швом, позволявшим подчеркнуть каждую линию тела, а также длинным рядом пуговиц. Новый наряд был столь узким и тесным, что не надевался без посторонней помощи, вызывая насмешки и издевательства поклонников строгого образа жизни.

Дальше больше, мужской наряд стал катастрофически укорачиваться, вплоть до того, что в самом смелом варианте (т. н. «жакетте») едва лишь прикрывал бёдра, вызывая дополнительную волну возмущения тем, что «носящий таковое платье при любой попытке наклониться, дабы услужить своему сеньору, демонстрирует всем стоящим сзади свои брэ (трусы)».С точки зрения той же морали, подобное «бесстыдство» низводило носящего подобное платье на уровень животного или дикаря. Но всё возмущение моралистов не могло остановить поступательный ход истории. В дальнейшем короткое платье то уходило в тень, то появлялось вновь, но окончательно не забывалось

Если историю женского декольте проследить затруднительно, то касательно мужской моды, с достаточной уверенностью можно сказать, что она зародилась в среде молодых дворян — оруженосцев и пажей. Вызвали её к жизни, по-видимому, чисто военные нужды, в длинном платье, надетом на или под защитное вооружение было трудно и неудобно сражаться, тем более что всё чаще древнюю стёганку стал заменять тяжёлый металлический доспех.

Читайте также:  Современная одежда для толстых

В коротком платье также было проще прислуживать — стоит напомнить, что обязательный этап жизни молодого дворянина включал помощь господину в качестве пажа, оруженосца и «благородного слуги» — вплоть до выхода из юношеского возраста и посвящения в рыцари. Длинное и широкое платье было для исполнения подобных функций, конечно же, неудобно. Также следует заметить, что в самом обществе эта мода вызвала неоднозначную реакцию.

Если церковь отвергла её немедля и сразу, вплоть до нынешнего времени сохранив длинные, струящиеся облачения, высшие дворяне определились в своём выборе не сразу. Если Иоанн II и Карл V Мудрый безоговорочно отдавали предпочтение старомодным длинным одеждам, молодой и деятельный Карл VI стал публично показываться в коротком платье, после чего новая мода утвердилась уже окончательно

Стрижка овец. Миниатюра из часослова Жана де Люка, 1524 год

В эти времена одежда шилась из ткани как растительного, так и животного происхождения. Из первого типа известны были пенька, рами, особенно распространён был лён, шедший для пошива нижнего белья. В XIII веке во Франции появился хлопок, завезённый купцами с Востока. Хлопчатая ткань использовалась для пошива одежды, белья, из неё же изготовлялись подкладки, используемые в некоторых типах костюма.

Женщины ткут, прядут и расчёсывают лён. Миниатюра из французской рукописи трактата Джованни Боккаччо «О знаменитых женщинах[en]«, XV век.

Шёлк изначально привозился купцами с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья, но уже в XV веке его производство началось в Лионе, причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. Однако, важнейшим сырьём для ткани в течение всего Средневековья оставалась шерсть; французская поговорка того времени утверждала что «под овечьими ногами песок превращается в золото»[

Чесание шерсти. Фрагмент миниатюры «Ноябрь» из «Da Costa Hours» Симона Бенинга[en]. Бельгия, ок. 1515

Добротную, тёплую и прочную шерсть давала гасконская и иберийская порода овец известная под именем «чурро», однако, наилучшей считалась английская продукция. Шетландские и костуордские породы славились длинным, крепким волосом, изделия из подобной шерсти долго не изнашивались, и пользовались заслуженной славой. Североафриканские мериносы появились в XIV столетии, и распространение получили первоначально в Испании

Стало выгодным ремесленное производство пряжи. Первые мастерские открылись во Фландрии, затем королева Филиппа, жена Эдуарда III, памятуя, сколь выгодной оказалась торговля пряжей для её страны, основала в 1336 году прядильное производство в Норвиче, (Англия), причём английская шерсть очень быстро завоевала место на европейском рынке.

Изготовление и продажа шерстяной одежды. Миниатюра из немецкой рукописи трактата «Tacuinum Sanitalis» Ибн Бутлана. XV век.

Ткачество, как следующий этап производства, было уже чисто мужским делом. Ткань изготовляли на горизонтальных станках, натягивая на них нити основы, и с помощью двух поднимающихся планок, движения которых можно было регулировать с помощью педали, поднимали желаемые нити, давая утку проходить сквозь них вперёд и назад.

Рядом с основным ткачом должен был обязательно находиться помощник, следивший за тем, чтобы нити не запутывались и не рвались. Обычно эту работу поручали детям, которым из-за небольшого роста было не утомительно из раза в раз наклоняться к станку. Ткачи Позднего Средневековья были, как правило, первоклассными мастерами, знающими своё дело досконально, при том что лишь очень немногие могли позволить себе приобрести в собственность мастерскую; большая часть из них состояла на жаловании у старших суконного цеха, имевших в своём распоряжении стада баранов, леса, наёмных работников и даже корабли для торговли с заморскими странами.

Изготовление льняной одежды. Миниатюра из немецкой рукописи трактата «Tacuinum Sanitatis[en]» Ибн Бутлана[en]. XV век.

Готовая ткань отправлялась на многочисленные ярмарки, торговля тканью в Средние Века была прекрасно налаженным и весьма прибыльным делом, связывавшим Францию даже с такими отдалёнными странами как Индия и Китай. Идущие в продажу ткани, как местные, так и привозные, обязательно подвергались контролю специальными представителями суконного производства, называемые фламандским словом eswardeurs. Только проверенные ими рулоны, снабжённые свинцовой печатью, могли официально быть выставлены для покупателя.

Миниатюра 14 века.Платье знати

Небелёная ткань, грубая, серовато-коричневая, с многочисленными неровностями и узелками, продавалась мерным куском. Без дальнейшей обработки она могла идти только на лошадиные попоны, впрочем, самые бедные использовали её для постели, цистерцианцы закупали необработанное полотно для пошива монашеских ряс. Однако же, в большинстве случаев, ткань подвергалась дальнейшей обработке в суконных и красильных мастерских.

Первоначально её многократно промывали в чанах, мяли и перетирали с углём — эта процедура способствовала выравниванию волокон и исчезновению узелков. Затем полотно выбивали специальными билами и вымачивали его ногами в чанах, заполненных песком и винным осадком. Эта работа, не требовавшая ничего, кроме физической силы и здоровья, была уделом неквалифицированных работников, занимавших низшее положение среди членов суконного цеха.

Миниатюра 15 века.Платье знати

Эта буйная и плохо управляемая масса постоянно питала склонность к бунту, что время от времени проявлялось в драках и стычках, принявших особенно серьёзный размах, когда в XIII веке появилась возможность заменить валяльщиков механическими молотами, приводимыми в движение водяной мельницей. Взбунтовавшиеся чернорабочие разрушили несколько таких мельниц, отнимавших у них заработок, но конечно же, остановить историю подобные вспышки не могли

Крашение ткани. Миниатюра из фламандской рукописи трактата Бартоломея Английского «О свойствах вещей», 1482

Наконец готовая ткань по необходимости поступала к красильщикам, и от них уже передавалась портным и белошвейкам. Кроме своих тканей, использовались и привозные; торговые книги XIV века называют александрийский и татарский шелка, золотое и серебряное шитьё, кашемир, саржу, фланель, тафту, камку и даже своеобразное полотно, называемое cottum, которое выделывалось из кошачьей и собачьей шерсти

15th century ,Paris, Bibliothèque nationale de France

Меха, вышедшие из моды ближе к концу XIII века, пятьдесят лет спустя вновь привлекли к себе внимание. Мехами оторачивали и подбивали платье, что было далеко не лишним, если вспомнить, что даже за́мки и церкви порой были холодными и сырыми. Высшую ступень в меховой иерархии занимали соболь (zibeline), белый горностаевый мех с чёрными хвостиками (ermine), идеально-белая его разновидность (menu vair), очень высоко ценимая при дворе, а также vair — сложное меховое полотно, получаемое соединением кусочков меха белого горностая и серой белки, или просто серая белка с белым брюшком.

Считается, что имя этого меха идёт от французского verre — «стекло», так как на свету имеет стекляннистый блеск. Беличьи шкурки в большом количестве доставлялись из Венгрии. Меха этого типа, как правило, предназначались для платья короля, королевы и высших сановников. Меньшей ценностью обладал gris — куний мех или зимний наряд европейской белки, в ряду с ним стоял кроличий мех (lapin); обе эти разновидности считались дворянскими. В самом низу иерархии находились барашек (mouton) и бобр (castor), использовавшиеся в частности для придворных облачений и ливрей

Ткачиха.15th century (ca. 1440) Northern France — Rouen British Library

Средневековье любило яркие цвета. Религиозные мыслители, как, к примеру, святой Бернард, отвергавшие яркие краски на основании их «соблазнительности», подменяющей стремление к небесному суетными удовольствиями бренного мира — оставались в безнадёжном меньшинстве. Желание ярко и броско одеваться было неистребимо у всех классов общества, и сдерживалось исключительно соображениями денежного плана

В эти времена вкусы населения были достаточно консервативны; цветовая палитра строилась на основе из трёх цветов, вошедших в употребление ещё в античную эпоху — белого, красного, чёрного, в то время как остальные считались второстепенными и группировались вокруг каждого из них «по максимальному сходству». Средневековье с его мистическими наклонностями и умением видеть символику в малейших деталях, не преминуло разработать целую шкалу цветовой оценки, причём каждому из цветов придавалось определённое значение

Молотьба. Миниатюра «Август» из французского требника XV века

Белый, воспринимавшийся как не-цвет, отсутствие цвета, выступал символом чистоты, целомудрия и непорочности. В белое облачали ангелов на иконах, белый считался цветом упования на Бога, цветом высшей справедливости и вечности. С XIV века этот цвет стал особенно любимым и модным. И в то же время (для Средневековья была характерна подобная двойственность) белый считался цветом отчаяния и смерти

Филипп III Добрый. Портрет работы Рогира ван дер Вейдена

Чёрный полагался цветом умеренности, скромности, христианского смирения, а порой и покаяния перед Богом; с другой стороны его же ассоциировали со смертью, трауром и отчаянием. В начале XIV века чёрный стал настолько популярен, что на короткое время едва ли не вытеснил остальные цвета и оттенки; эту новую моду ввёл герцог Бургундский Филипп Добрый, в течение многих лет одевавшийся в чёрное в знак траура по отцу, убитому в обычной для тех времён феодальной войне за власть.

Читайте также:  Одежда монахинь православных как называется

Погребение Анны Чешской. Миниатюра из французской рукописи «Хроник» Жана Фруассара, ок. 1483

И наконец, самым излюбленным оттенком, королём цветов был красный, с античных времён считавшийся противоположным белому. Красный царил на рыцарских гербах, выступая в качестве основного на трети из них. В красном шли под венец невесты, огромные количества красных тканей, число оттенков которых доходило до 15, продавались на рынках. Красный символизировал гордость, победу, силу и мощь.

Жанна д’Арк и её судьи. Миниатюра из «Вигилий на смерть короля Карла VII» Марциала Оверньского. XV век

Красный полагался цветом благочестивой щедрости, душевной широты, он же ассоциировался с учёностью, и властью, и, по распространённому поверью, отпугивал нечисть. Красные ленточки принято было привязывать к детским ножкам, защищая таким образом малышей от всевозможных напастей, в частности, от кори и кровотечений. С другой стороны, красный цвет стойко ассоциировался с гневом и жестокостью, в красное порой заставляли одеваться проституток и палачей, красными одеждами в романах артуровского цикла щеголяют антагонисты главных героев

Миниатюра, изображающая коронацию короля Франции Карла VI. Миниатюра из «Больших французских хроник» Жана Фуке. XV век

Голубую краску научились получать, собирая листья вайды, обильно растущей по берегам Соммы, Эско и Гаронны.

Людовик !Х Святой

Оттенки голубого символизировали преданность, справедливость, мудрость, учёность, а также верность в любви. С XII века голубой цвет стал ассоциироваться с Девой Марией, вошло в традицию использовать этот цвет для изображения её одежд. С другой стороны, голубой почитался цветом незаконного рождения или глупости

На изменение общественных предпочтений наложилось также то, что голубой считался во Франции «королевским». Он издавна был «семейным» для Капетингов, использование геральдических одежд голубого цвета было принято у всех многочисленных ветвей этого рода. Голубой цвет для обывателя приобретал дополнительную привлекательность как цвет Людовика Святого, пользовавшегося в те времена небывалым почтением и авторитетом

Император Карл IV. Миниатюра из «Больших французских хроник» Жана Фуке. XV век

Жёлтый наоборот, пользовался дурной славой, и хотя принцы XV века порой одевались в золотисто-жёлтое, полностью игнорируя общественное мнение по этому поводу, у низших слоёв населения желтизна ассоциировалась в первую очередь с враждебностью или изменой христианству. В жёлтое рядили еретиков (после арльского собора 1254 года эта практика стала повсеместной), одежду подобного цвета (или жёлтую нашивку) во многих городах вынуждены были носить мусульмане и евреи.

Статуты некоторых городов предписывали проституткам одеваться в платье того же цвета. К жёлтому, цвету глупости, измены, безумия, питали пристрастие городские и придворные шуты.Отрицательное отношение к жёлтому цвету постепенно сошло на нет в конце XV века, однако, один из его оттенков — рыжий — до конца Средневековья считался отвратительным. О том, насколько негативные эмоции он мог вызывать, можно судить уже по тому факту, что англичанин полагал себя оскорблённым, если ему демонстрировали кусок рыжей материи

Пурпур, в свою очередь, символизировал мудрую осторожность, сдержанность, с другой стороны — чванливость, уныние и прожорливость. Розовый и серый вошли в моду в конце XIV века, но не получили широкого распространения, оставаясь в основном цветами одежды имущих классов. Коричневый, наоборот, часто встречался в одежде слуг и людей скромного достатка.

Сцена охоты на оленя. Миниатюра из французской рукописи «Книги охоты« Гастона Феба, 1405—10 гг.

И наконец, зелёный почитался цветом пылкой юности, красоты, отваги и свободы.Так, сохранившаяся опись костюмов юных сыновей Иоанна Доброго, указывает на зелёный как на «весенне-летний» цвет, из которого полагалось шить для них лёгкое платье, предназначенное для тёплого времени года, в то время как «зимними» цветами полагались алый и синий. С другой стороны, с ним ассоциировалась беспорядочная жизнь, безумие, ветреность и расточительство, в общем, любое нарушение привычного порядка. В романах артуровского цикла, в зелёное постоянно одевается рыцарь Тристрам (или Тристан) Лионесский, несчастный возлюбленный королевы Изольды. Несколько французских городов, в частности, Марсель, предписывали проституткам носить зелёное платье. Однако, несмотря на все отрицательные ассоциации, с ним связанные, этот цвет стал исключительно моден в конце XIV века

Средневековое бельё выполняло сразу несколько функций. Во-первых, оно призвано было защищать верхнее платье от пота, жира и прочих выделений тела. Это было достаточно важно, так как при высокой цене платья, неизбежной при ручном его изготовлении, подобная защита требовалась обязательно. С другой стороны это верхнее платье, зачастую достаточно грубое и жёсткое из-за вшитой в него золотой и серебряной нити, при соприкосновении с кожей, царапало и раздражало её, так что некая прослойка представлялась совершенно необходимой. И наконец, тёплое бельё, особенно в зимнее время года, также было необходимо в холодной крестьянской лачуге, плохо отапливаемой церкви или за́мке. Оно состояло из двух частей — нижней рубашки или камизы и брэ, предшествовавших современным кальсонам или трусам

Миниатюра «Мученичество Св. Стефана» (Франция, XIV век), В средние века кальсоны не были нижним бельем.

Вообще понимание «нижнего белья» как чего-то интимного, должного быть скрытым под верхним платьем было совершенно чуждо средневековому менталитету. Бельё представлялось такой же одеждой, как всё остальное, брэ выглядывали в разрезах чулок, а рубашку зачастую специально украшали вышивкой и камнями на рукавах и воротнике, чтобы демонстрировать её из-под верхней одежды. Ношение одного только белья без верхней одежды (конечно же, в тёплое время года), было характерно для беднейших слоёв общества.

Фрагмент миниатюры из «Библии Моргана[en]», 1240-е годы, Франция

Исторически брэ восходят к старинным нательным штанам, носившимся галлами в античную эпоху, в бельё они превращаются в XII веке, исчезнув окончательно под многослойной верхней одеждой. Название этого вида белья этимологически связано с braiel — тесьмой, удерживавшей их на поясе. Изначально брэ имели вид широких штанов, длина которых доходила до середины икры ноги, однако уже в следующем столетии они превратились в подобие колготок с широким основанием и узкими штанинами. Длина брэ постепенно уменьшалась, и к концу XV века они стали напоминать современные купальные трусы, несколько заниженные на животе, для удобства ношения.

Фрагмент миниатюры из «Библии св. Женевьевы». 1370 год, Франция

Впрочем, длина эта продолжала несколько варьироваться в зависимости от особенностей климата, времени года, и сословной принадлежности их хозяина; если брэ выступали в качестве верхней одежды, их предпочитали делать несколько длиннее — до середины бедра; в этом случае они напоминали скорее короткие льняные шорты.

Миниатюра. 1410 год, Франция

Если хозяин брэ был слишком беден, чтобы позволить себе жиппон, на поясе брэ делались дырочки для удерживания шосс. Людовик Сварливый, страдавший от дизентерии, бывшей в те времена настоящим бичом во время походов, ввёл на время печальную моду — брэ с глубоким разрезом сзади

Фрагмент полиптиха Пьеро делла Франческа «Милосердная Богородица», ок. 1460.

Во времена более древние распространены были кожаные брэ, но в XIV—XV веках основным материалом для изготовления брэ был лён, как правило, ткань перед пошивом белили. Встречались, однако, шерстяные и хлопчатобумажные брэ, знать могла позволить себе и шёлковое нижнее бельё. Обычай предписывал часто менять брэ, стирать их должен был сам хозяин, впрочем, при достаточных средствах, он мог нанять для этой цели специальных мужчин-прачек (так, сохранилось распоряжение короля Эдуарда IV Английского касательно жалования для подобного рода наёмного работника). Женщины, из соображений приличия, к стирке мужского белья не допускались

Женщина в камизе. Фрагмент фрески Амброджо Лоренцетти «Аллегория доброго правления», 1338—40 гг.

Нижняя рубашка (chemise), также известная в русскоязычных изданиях под испанским названием «камиза», также является достаточно древней по своему происхождению. Её носили равно и мужчины и женщины, однако, мужская камиза была несколько более короткой, доходя до середины бедра или до колен — единого стандарта не существовало и всё зависело исключительно от индивидуального вкуса. Женские рубашки, как правило, должны были доходить до щиколоток, в верхней части камизы могли делаться конические мешки — предшественники современных бюстгальтеров.

Жнец в камизе. Фрагмент миниатюры «Июнь» Поля Лимбурга из «Великолепного часослова герцога Беррийского», 1412—16 гг.

Эти мешки были удобны тем, что позволяли зрительно увеличивать маленькую от природы грудь, закладывая внутрь дополнительные слои материи или подушечки, чтобы таким образом, получить требуемую форму и размер. Другой способ состоял в том, чтобы надеть на (или реже — под) камизу широкую повязку, целиком закрывавшую грудь и поддерживавшую её. Эта повязка также позволяла регулировать размер: слишком объемную грудь, также бывшую не в чести, можно было визуально уменьшить, затягивая повязку. Модницы порой слишком усердствовали в этом, вызывая тревогу тогдашних врачей, безуспешно пытавшихся убедить дам, что чрезмерное давление на грудь может стоить им здоровья.

Источник