Меню

Национальная одежда воронежской области



Воронежский народный костюм

У каждого народа мира есть свои особенности и отличия от других: свои традиции, культура, язык, обряды, а также традиционный национальный костюм. Традиционная одежда создавалась многими поколениями. Она зависела от климатических условий той местности, где жил данный народ, от того, чем этот народ занимался.
Русский национальный костюм имеет свои особенности в зависимости от региона и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей. Традиционная русская одежда, несмотря на ее разнообразие, делилась на две группы: северновеликорусских губерний и южновеликорусских.
На территории Воронежской губернии преобладал южновеликорусский тип, но со своими местными особенностями, причем различия могли быть даже в пределах одного села. Нужно отметить, что своеобразные черты воронежского народного костюма связаны, прежде всего, с историей заселения края и многонациональностью проживавших здесь народов.
В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный. А черный цвет – цвет земли и покоя – считается любимым в Воронежском крае, потому что символизировал еще и чернозем.
Любой русский народный костюм непременно был украшен орнаментом: повседневная одежда в меньшей степени, а вот праздничная обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блестками.
В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни.
Среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные. Самым распространенным нагрудным украшением был «гайтан». Словом «гайтан» называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной 1,5 – 5 см, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. Другое – длинный плетеный черный шнур, унизанный бисером, на который прикрепляли крестик или иконку. Существовал обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считалось, что она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром.

Литература:

Губанова Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е.Губанова,О.Ожерельева // Народное творчество.- 2008.- №3.- С.40-43.
Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе / Е.Н. Губанова. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003. – 120 с.
Загоровский В.П. История Воронежской области: учебное пособие для средней школы / В.П. Загоровский, Ф.С. Олейник, Е.Г. Шуляковский. – Воронеж: Центр. — Чернозем. кн. изд-во, 1976. – 160 с.
Записки воронежских краеведов / Сост. А. И. Гайворонский. — Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 223 с.
Красикова Н. Открыть мир народного костюма / Н.Красикова // Народное творчество.- 2008.- №4.- С.16.
Кретова О.К. Русский город Воронеж / О.К.Кретова.- Воронеж: Центр. — Чернозем. кн. изд-во, 1986.- 239 с.
Мастера художественных ремесел Воронежской области / Сост.Н.П.Красикова, Е.Г.Матвеева.- Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края, 2004. — 96 с.
Матвеева Е. Воронежская матрешка. Воронежский костюм. Воронежская роспись / Е.Матвеева //Народное творчество.- 2007.- №2.- С.26-27.
Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1994. — 36 с., [77] л. ил.
Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца ХХ – начала ХХ века / С.П. Толкачева. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. – 224 с.

Источник

Женский костюм Воронежской губернии

Категория: Традиционная одежда

| Опубликовал: svasti asta, посмотрело: 26 638, фото: 11

На протяжении многих веков большинство населения России составляли крестьяне. Самой судьбой своей неотделимый от земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям жизни. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного человека.

E.H. Губанова, канд. пед. наук, доцент Борисоглебского государственного педагогического института, и О.В. Ожерельева, ст. преподаватель того же вуза, рассказывают на страницах журнала об особенностях женского костюма Воронежской губернии.

Костюмы разных губерний, уездов отличались характерными, ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма. Всё в народном костюме — и цветовая гамма, и каждая деталь -имело символическое значение.

Русская народная одежда, несмотря на разнообразие, делится на две группы: одежду крестьян северовеликорусских и южновеликорусских губерний. К южновеликорусской относится и одежда воронежских крестьян. Женский крестьянский костюм был двух типов: понёвный тип предназначался только для замужних женщин, сарафанный тип — для девушек.

Понятие понёва (понява) — общеславянское и обозначает кусок ткани, покрывало. Понёва — это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском — гаещником. Из всех южновеликорусских губерний понёвы Воронежской губернии по богатству и художественным качествам были самыми красочными нарядами. По декоративно-художественному оформлению понёвы разных местностей различались между собой. В Воронежской губернии самой распространённой была понёва с чёрными клетками — черноглазка. Изредка встречались понёвы с бледно-синими клетками — синеглазки (рис. 1, 2).

Читайте также:  Вратарская одежда для футбола

Одной из важнейших составляющих женского костюма был передник. Его носили в комплексе и с понёвой, и с сарафаном. Были зафиксированы следующие разновидности передников: туникообразный, нагрудный, поясной. Туникообразный передник — запан, завеска, нарукавник, насовник — является наиболее древним и восходит к плечевой туникообразной одежде. Нагрудный передник — фартук, занавеска — шился с грудинкой, повязывался выше груди и укреплялся на шее и плечах при помощи шнурков.

Основной частью комплекса девичьей одежды был глухой многоклинный сарафан из тонкой шерстяной ткани домашней выделки всегда чёрного цвета (рис. 3). Шился он из шести или семи клиньев, расположенных сзади, и одного прямого сквозного полотна — спереди. Проёмы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой и иногда позументом или вилючим гарусом. Подол окаймляли красным поясом (плотной тесьмой домашнего ручного плетения шириной два-три сантиметра). Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным кушаком, девицы постарше – тканным из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зелёного и реже синегоцвета.

Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха — станушка (рис. 4). Шилась она длиной до пояса из домотканой холстины с прямыми поликами (плечевыми вставками), пришитыми по основе или по утку, или с косыми поликами. Наиболее широкое распространение получила рубаха с косыми поликами. По покрою девичья рубаха не отличалась от женской. Разница была только в орнаментальном декорировании поликов рукава. Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Полики рукавов девичьей рубахи не ткались, а вышивались. Согласно утвердившейся веками народной традиции вышивать рукава своей рубахи должна была сама девушка.

Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и согласно обычаю древних восточных славян даже и не мыслился (рис. 5, 6). С непокрытой головой, «простоволосой», женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Кички, или сороки, представляли собой сборный комплекс из нижней твёрдой прочной основы, которая придавала всему головному убору устойчивую и удобно сидящую на голове форму, и верхней части, состоящей из ярких обряженных тканей различной формы. Красивейшим женским головным убором был кокошник. Шился он мастерицами из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блёстками,павлиньими перьями. Обычай, запрещающий женщинам ходить и работать с непокрытой головой, к девушкам был менее строг. Девушки носили венцы — повязки из легких тканей с твердым парчовым налобником, сложенные в форме обруча платки.

Поясу придавалось особое значение в традиционном народном костюме. Помимо утилитарного назначения, по мнению ряда учёных, на ранней стадии развития человеческого общества пояс имел магический смысл — служил оберегом, способствующим благополучию и приносящим удачу. Функция магического знака у пояса долгое время сохранялась не только в обрядах, но и в повседневной жизни. Ходить без пояса считалось грехом. Традиция ношения пояса особенно долго соблюдалась старообрядцами. Так, в сёлах Каширского района женщины-старообрядки в середине XX в. подпоясывали не только верхнюю одежду, но и ночную нательную рубашку. В этнографической литературе описывается традиция опоясывания в свадебном обряде и запрете на опоясывание в погребальном обряде. В селе Платава Репьёвского района долго сохранялся обычай, согласно которому невеста, недавно похоронившая мать, должна была надевать к венцу только неукрашенный пояс -подпояску горючую, означавший, что она не радуется замужеству. Пояс мог символизировать принадлежность к определённому социальному статусу: в Нижнедевицком районе существовал особый девичий пояс, который носили только девушки до замужества, после замужества вместе с понёвой надевали покромку.

Архаической деталью женского костюма были поясные украшения в виде одиночных или парных подвесок. Подвески представляли собой прямоугольные куски ткани на твёрдой основе, украшенные вышивкой, позументом, бисером, пуговицами, лентами и подвешенные петлёй к поясу (рис. 7, см. рис. 1, 2, 3). На территории Воронежской области бытовали наспинные женские украшения: нанизанный на тесёмку шёлковый шнур или лента, дополненная вышивкой, стеклярусом, кисточками — мохрами. Такие украшения называли: заметка, задник, манжеты, подмахорник(рис. 8).

Природа никогда не признавала бесцветья, и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц русской народной одежды Воронежского края характерно было дробление укра-шений, которое ни в коем случае не нарушало цельности ансамбля, наоборот, делало его более многокрасочным, живописным и сочным. Цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с её ярким и радостным многоцветьем.

Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде был красный. Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек».

Красно-оранжевый цвет назывался «жёлто-горячим», цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад понёвы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.

Читайте также:  Какую одежду вы сказать

Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зелёным или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», непоминая закаты и восходы солнца.

Зелёный цвет символизировал растительный мир: зелёные посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный.

Жёлтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый — воды и неба, а также целомудрия, верности, белый — горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета, и означал бескровность, холод, ненастье, страх.

Чёрный цвет — излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Чёрный цвет квадратов понёвы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчёркивает ритмическое повторение каждого цвета, создаёт определённый своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус её создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Чёрными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.

Распространение фабричных изделий постепенно разрушало многовековые традиции народной деревенской одежды, особенно вблизи торгово-промышленных городов. В результате движения за рационализацию женской одежды появились практичный английский костюм, блузки, юбки.

Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX вв., представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры.

Источник

Народный костюм Воронежской области

Народный костюм Воронежской области

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. «Дикое поле» заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного. В народном костюме цвет одежды имел большое значение, символика цвета выражала эстетическое восприятие народа. В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный. Черный цвет – цвет земли и покоя – один из самых любимых в Воронежской губернии. Черный цвет – это радостный цвет земледельцев, а использование черных тканей для шитья девичьих сарафанов, верхней одежды, черная вышивка на рукавах говорят о традициях, уходящих в глубь древней культуры. Воронежские историки считают, что это дань черноземной земле, которая кормила крестьянина.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов — из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т. д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха «дурочка» — была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи «блошницы» — это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью.

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта «кундя». По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Понёва — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх рубахи, т. е. это прабабушка современной юбки. Как и во всей Воронежской губернии, понёва ткалась из грубого шерстяного полотна черного цвета в клетку. В отличие от рубах, понёвы ткались из толстых нитей, которые назывались пасма (7 пасм — толстая нить на поневу, 12 пасм — тонкая нить на рубаху).

Длина понёвы по щиколотку, а пышность зависела от зажиточности крестьян. Чем богаче была крестьянка, тем большее количество полотнищ сшивалось в понёву (от 6 до 18).

Читайте также:  Вся одежда pubg mobile

Украшали понёву лапочками и прозументами. Прозумент — это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными) — шленка. В отличие от костюма, в селе Новая Ольшанка Репьевского района подъюбники под понёву не надевали, а вместо них носили рубахи с подставкой. Она была важной деталью, поэтому на свадьбу в подарок свекровь могла подарить невестке подставку к рубахе.

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник-запон, занавеска или завеска. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль. Фартуки были, как и рубахи, разные: различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами. Выбирали цвета фартука под настроение, и мода менялась каждый день, как и на рубахи: сегодня надевают синий фартук, завтра зеленый, послезавтра желтый. По длине фартуки были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе. Второе название фартука — завеска, потому что фартуки как бы «завешивали» поневу, чтобы она не рвалась. Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками. Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка «завязывалась», вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили каждый день наряжаться по-разному, платки тоже были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с кистями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки, котлёнка — оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали

такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками. Шлык (шлычка) — это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка — красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы. Волосы не должны торчать из-под головного убора, так как это было не принято.

Для придания красоты лицу на висках под шлык «подтыкали» косицы — пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения: каскад бус, сверху которых надевали монисту с поджерельем. Монисто — женское нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся на поджерелье — полосу тесьмы или ткани по верхнему краю, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Такое разнообразие и пестрота нагрудных украшений являлось амулетом, защищавшим женщину от злых языков и сглаза. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера — хрестовки — перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Из обуви селяне любили носить чуники — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. Вместо чулок на ноги одевали гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.

Мужская одежда в Воронежской губернии, в отличии от женской, была менее разнообразной. В состав костюма входили рубаха, пояс, обувь и головной убор.

Рубахи шили из синей или красной пестряди, и украшали в соответствии со сложившимися местными традициями. Как правило, мужские рубахи шили с косым разрезом ворота, т. е. косоворотки. Рубахи шили длиной до колен, носили её на выпуск, поверх штанов. Значительно позднее появились пояса, которые считались хранителем кошелька, на нём можно было носить необходимые предметы обихода, орудия труда, оружие. Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало обесчестить его.

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата. В весенне-осенний период наиболее распространенной одеждой были «кохты», «зипуны» и «куцинки». Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодожен сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

Говорят, что «встречают по одежке…», поэтому одежда — не просто вещь, на которую некоторые не обращают внимания, а, наоборот, — часть внутреннего мира человека. В традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Возрождая русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края. Костюм говорит о внутреннем духовном содержании людей, об их характере, привычках, взглядах.

Источник