Меню

Характеристика методики конструирования одежды цотшл



КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Анализ методики ЦОТШЛ

Сегодня я хочу продолжить анализ методики ЦОТШЛ , общую характеристику которой мы успели рассмотреть в предыдущей статье . Для удобства дальнейшего описания особенностей методики при характеристике расчетов я буду использовать обозначения размерных признаков, принятые в современных размерных стандартах (см. таблицу 1 предыдущей статьи ).

Сразу же отмечу, что анализ методики вовсе не означает её подробное описание, а всего лишь акцент на особенностях конструирования в пределах рассматриваемого метода разработки чертежа конструкции. Ссылки на источники, в которых представлена методика ЦОТШЛ, я уже приводила ранее, в первой статье на эту тему. Также в комментарии к предыдущей статье вы можете найти информацию о первоисточниках рассматриваемого метода.

Методика ЦОТШЛ (см. рисунок 1) не содержит выделенного предварительного расчета, при этом положение линий базисной сетки осуществляется на начальном этапе относительно исходных линий построения чертежа, в качестве которых выступают вертикаль, соответствующая середине спинки, и горизонталь, проходящая на уровне вершины горловины спинки (точка А?).

Рисунок 1 — Схема чертежа конструкции основы женского изделия по методике ЦОТШЛ

Особенностью задания общей ширины базисной сетки (Аа1) является учет дополнительного припуска Пр, связанного с отведением спинки от вертикальной линии (при его наличии), а также с наличием в конструкции вертикальных швов, вытачек, рельефов

Величина припуска Пр выбирается дифференцированно в зависимости от способа задания прилегания в области талии:

  • при наличии трех вертикальных швов и боковой вытачки – 2÷2,5 см;
  • при наличии двух вертикальных швов (одного шва) и боковой вытачки-1,5÷2,0 см;
  • при наличии одной боковой вытачки 0,5÷1,5 см.

Ширина спинки и переда в базисной сетке рассчитывается традиционно

а1а2 = Шг + (СгII — СгI) + Пш.п

Особенностью методики является возможность проектирования точных конструкций на женские фигуры с большим выступом грудных желез В этом случае ширину переда рекомендуется рассчитывать с использованием измерения Шг2 (см. примечания к таблице 1 предыдущей статьи )

Контрольным этапом в расчете базисной сетки является сопоставление фактической ширины проймы с минимально необходимым значением этого показателя, согласованным с данными таблицы 1

Недостаточная ширина проймы компенсируется за счет её дополнительного расширения, обеспеченного уменьшением прибавок к ширине спинки и переда (полочки), либо увеличением общей прибавки по линии груди Пг.

Предложенный способ расчета ширины проймы и ее контроля позволяет оптимизировать параметры указанного участка конструкции, однако не всегда приемлем, в особенности, если увеличение общей прибавки Пг для расширения проймы является нежелательным в пределах выбранной силуэтной формы изделия.

Таблица 1 — Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на женские типовые фигуры второй полнотной группы

Размер типовой фигуры

Минимальная ширина проймы, см

Указанные в таблице значения уменьшают на 0,2 см для фигур первой полнотной группы и увеличивают на 0,2 см и 0,4 см соответственно для фигур третьей и четвертой полнотных групп.

Для нахождения уровня горизонталей базисной сетки в методике используются следующие расчеты:

ТБ = 0,5 Дтс1 –2,0

Следует отметить, что уровень низа изделия определяется после построения горловины спинки отрезком АН

где Ди – модельная длина изделия.

Для фигур с большим прогибом спины в области талии при определении уровня линии талии в конструкции рекомендуется дополнительное измерение длины спины до талии по отвесу (см. таблицу 1 предыдущей статьи )

Положение линии талии на переде согласовывается с покроем платья по линии талии. Так в изделиях, отрезных по линии талии, спуск точки Т8 равен 0,5 см. В моделях не отрезных по талии положение точки Т8 совпадает с горизонталью, проведенной из точки Т.

Расчет величины переднезаднего баланса методикой не предусмотрен. Уровень вершины горловины переда (полочки) определяется относительно линии талии спереди согласно следующих расчетов

Особенностью построения линии полузаноса в методике является ее ломаный характер (за счет верхнего отведения от вертикали – А3А31), согласованный с формой грудной клетки. Величину отрезка А3А31 рекомендуется задавать с учетом осанки фигуры :

  • для типовых фигур – 0,5 см;
  • для перегибистых с развернутым плечевым поясом – 1?1,5 см;
  • для сутулых фигур – 0 см.

Нижняя точка середины переда (точка Н3) наносится с учетом длины отрезка Т8Н3

Недостатком таких расчетов является невозможность учета на этапе построения нижних участков изделия технологических свойств материалов, обуславливающих сокращение длины переда и спинки в процессе изготовления образца за счет усадки ткани.

Расчеты основных параметров горловины спинки и переда базируются на традиционно используемых зависимостях:

Расчеты и построение чертежа спинки включают некоторые особенности, согласованные с используемыми в методике размерными признаками и рекомендуемыми способами формообразования в области лопаток. Так, положение плечевой точки спинки определяется на основании пересечения двух дуг, радиусами, равными ширине плечевого ската (с учетом проектируемой вытачки или посадки по плечевому срезу) и высоте плеча косой, дополненной соответствующей прибавкой

А2П = Шп + раствор вытачки + Ппос

Величина раствора плечевой вытачки согласно рекомендациям методики выбирается с учетом осанки фигуры и формовочных свойств рекомендуемых материалов.

В качестве дополнительного формообразующего элемента в области лопаток предложено сутюживание по пройме. Величина сутюживания составляет 0,5?1,0 см. и корректируется с учетом осанки фигуры: для сутулых фигур выбирается большее значение, для фигур с прямой спиной или перегибистой указанное значение уменьшается на 0,5 см.

При разработке чертежа спинки половина спроектированного припуска на сутюживание откладывается по пройме вверх по вертикали от точки П11П′1).

Расчеты верхних контурных линий детали переда (полочки) в целом можно отнести к разряду типовых:

А4А9 = раствор нагр.выт. = 2 (СгII — СгI) + (1,0 ÷ 2,0)

Для фигур с существенными отклонениями в телосложении от типовых раствор нагрудной вытачки рекомендуется уточнять, используя измерение Шг2

Оформление среза проймы в методике осуществляется методом лекальных кривых, что требует определенных навыков в работе с конструкциями и в некоторой степени снижает точность построений.

Читайте также:  Чертежи полок для одежды

Учитывая возможную растяжимость переднего участка проймы по направляющей П5П6, его длину сокращают на 0,5 см.

В методе ЦОТШЛ приведены рекомендации по построению средней линии спинки, согласованные с покроем детали, расчетом суммарного раствора вытачек по линии талии и его распределением, а также по оформлению силуэтных линий в различных вариантах модельных конструкций изделий.

Следует отметить, что в версии методики ЦОТШЛ, предлагаемой автором Матузовой Е.М., представлено несколько вариантов разработки исходных модельных конструкций изделий (см. рисунок 2), согласованных как с общим конструктивным построением модели, ее силуэтной формой и степенью прилегания на отдельных участках, так и с типом телосложения , пропорциями и осанкой конкретной фигуры. Такой многовариантный подход к конструированию одежды существенно расширяет область применения методики.

Рисунок 2 — Варианты конструктивных решений деталей спинки и полочки

В следующей статье мы рассмотрим особенности конструктивного построения детали рукава согласно методике ЦОТШЛ.

Для того, чтобы не пропустить время публикации новых статей, подпишитесь на обновления сайта, внеся свой электронный адрес в форму, расположенную ниже.

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Источник

Методика конструирования ЦОТШЛ

Методика конструирования ЦОТШЛ

Конструирование одежды – это процесс создания плоской развертки поверхности тела человека с заданными прибавками. Развертка представляет собой чертеж или конструкцию, которая характеризует силуэт модели, форму, модельные линии и расположение деталей изделия.

Принципы конструирования одежды

Цель конструирования – воплощение идеи дизайнера и реализация швейного или трикотажного изделия посредством технических средств. Качество готовой модели зависит от выбранной методики конструирования, точности снятых с фигуры мерок и качества расчетов. При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды, свойства материалов, следование техническому описанию модели.

Корректно выполненная конструкция модели обладает определенными характеристиками.

  • Соответствует задуманной идее дизайнера по форме, силуэту, конструктивным линиям и деталям.
  • Обеспечивает комфорт в носке за счет прибавок и свойств материалов.
  • Является технологичной для индивидуального или массового швейного производства.
  • Имеет хорошую посадку на фигуре при правильном балансе деталей.
  • Может быть воплощена в лекалах для создания последующих изделий.

Методики конструирования одежды

Современные, применяемые на практике методики конструирования одежды делят на две группы: муляжные и расчетно-геометрические.

Отечественная методика построения базовых конструкций и моделирования возникла в эпоху индустриализации и была связана с необходимостью обеспечить одеждой массового потребителя. В СССР начала 30-х годов создавалась система конструирования, предназначенная для массового производства. В ней использовались стандартизованные мерки фигуры и расчетные признаки от основных измерений.

Следующий важный шаг в разработку внес НИИ швейной промышленности, который разработал 1956 году типовую методику конструирования.

В результате массовых исследований разработана классическая методика построения и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ. НИИ занимался всеми вопросами: от разработки модных фасонов одежды до рекомендаций по прибавкам в зависимости от свойств материалов. В конце 20 века в СССР для создания основ и моделирования конструкций швейных изделий использовались утвержденные методики:

  • ЕМКО ЦНИИШП для массового швейного производства одежды;
  • ЕМКО для индивидуальных заказов и нестандартных фигур.

ЕМКО ЦОТШЛ

В 60-е годы в швейной лаборатории на базе НИИ был разработан единый метод конструирования одежды по индивидуальным заказам. Этот метод был внедрен в систему обслуживания населения, успешно использовался и дорабатывался. В результате ЕМКО для индивидуальных заказов дополнялся и переиздавался четыре раза. Сегодня специалисты используют последнюю версию конца 1980 годов.

Методика разрабатывалась специально для совершенствования процесса изготовления изделий по индивидуальным заказам населения. Советская система массового потребления одинакового продукта допускала индивидуальные заказы, которые отшивались в ателье, домах моды и экспериментальных цехах, подчиняющихся министерству швейной промышленности.

Методика ЦОТШЛ успешно применяется портными и закройщиками сегодня, так как содержит принципы расчета конструкций одежды как для так называемой условно-пропорциональной фигуры, так и для нестандартных типов телосложения.

Особенности методики ЕМКО ЦОТШЛ

Методика основывается на 19 основных мерках, снятых с конкретной фигуры заказчика. Используются также дополнительно снятые признаки, выступающие как контрольные для разработки конструкции на фигуру с отклонением от стандартной. Важным этапом работы с ЦОТШЛ является определение типа телосложения, оценка осанки и характер особенности фигуры. Для хорошей посадки готового изделия необходимо учитывать естественную асимметрию каждой фигуры.

Отличия методики конструирования ЦОТШЛ от применяемых в России методик для массового производства

  • Способ использования некоторых мерок.
  • Другие названия некоторых измеряемых участков.
  • Расположение точки основания шеи и плечевой точки на чертеже дугой на основе предполагаемой линии плечевого шва.
  • Технологические припуски по длине спинки до талии и длине переда до талии.
  • Припуск на посадку по окату учитывает технологические характеристики тканей – такие как состав, плотность и жесткость.

В дополнительных методических пособиях можно найти расшифровку информации о композиционных припусках для ассортимента с различной степенью прилегания, о распределении прибавок на различных участках по линии груди в зависимости от степени прилегания изделия.

Общее в отечественных методиках построения основ конструкции одежды

  • Некоторые расчеты ЦОТШЛ пересекаются с ЦНИИШП, например, сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.
  • Принятая система прибавок рекомендациям для типовых фигур.

Специалисты, работающие с индивидуальными заказчиками, считают EMKO ЦОТШЛ достаточно подробной и описывающей необходимые особенности фигуры. Использование большего, чем в других методиках, количества снимаемых мерок, расчеты построения, анализ типологии фигуры позволяют построить точную основу. Изделия, которые созданы с помощью правильно отработанной базовой конструкции, получаемой методом ЦОТШЛ, хорошо садятся на нестандартную, отличающуюся от типовой фигуру.

Источник

Технический рисунок

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Читайте также:  Что нужно чтобы открыть свою химчистку одежды

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно — графические методы

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно — аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

  • громоздкость графических построений и расчетных формул;
  • отсутствие точности построения основы;
  • требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
  • сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран — участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Читайте также:  Дудинцев белые одежды краткое содержание для читательского дневника

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений — нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

  • Метод развертывающихся поверхностей.
  • Метод триангуляции.
  • Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)

Инженерный метод

Название методики Разработчик Предназначение Используемые методы построения Кол-во размерных признаков
Расчетно-графические методы
ЦОТШЛ центрально-опытно-техническая лаборатория. Производство по индивидуальным заказам предварительный расчет;
Графические приемы: нанесение базисной сетки;
— определение положения конструктивных точек засечками дуг;
— построение лекальных кривых;
-радиусография.
18
Конструктора различных стран Восточной Европы массовое производство Графические приемы:
— нанесение базисной сетки конструктивных линий;
— определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)
28
МГУДТ — Московский государственный университет дизайна и технологии массовое производство — базируется на использовании размерных признаков фигуры
— определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)
26
Г.А. Мюллер Массовое и мелкосерийное производство базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов. 17
бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий Массовое производство расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. 25
Производство по индивидуальным заказам макетирование на фигуре человека или на манекене.
Производство по индивидуальным заказам поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают
А.И.Ивановой Производство по индивидуальным заказам Способы начертательной геометрии и черчения
Производство по индивидуальным заказам моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс «Проектирование юбки в CorelDRAW» и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

Источник